L'alpiniste Simone Moro dans une interview

Dans une interview avec Claus Lochbihler, Simone Moro parle du froid, de l'avantage des doigts courts et de ce qui l'attire vers les plus hautes montagnes du monde en hiver.

Interview de Claus Lochbihler – publiée pour la première fois dans la revue spécialisée bergundsteig

Simone, il y a trois ans, vous avez passé 45 mois au cours de votre carrière à des températures comprises entre moins 20 et moins 50 degrés. Combien de mois froids y a-t-il eu depuis ? 

Je pars en expédition chaque hiver. Chacun d'eux dure trois mois. Cela fait donc maintenant plus de 50 mois que j'ai passé dans des conditions extrêmement froides. D'autant plus surprenant que j'ai encore tous mes orteils et mes doigts. Et je n'ai jamais souffert d'engelures sévères. 

Comment venir? 

Je fais très attention et fais tout ce que je peux pour ne pas avoir froid aux pieds. L'une des choses les plus importantes est que vous changiez vos chaussettes souvent et régulièrement. Tous les jours! Quand je reviens à la tente après une longue journée, j'enlève immédiatement mes chaussettes, sèche mes pieds et enfile une paire sèche. Je réchauffe une autre paire usagée sur mon corps pendant la nuit afin d'avoir des chaussettes de rechange chaudes le lendemain matin.

Une paire ou deux de chaussettes ? 

Juste un peu. Certains portent des chaussettes de soie ou des chaussettes doubles en plus des bas de laine. Mais il est plus important pour moi d'éviter à tout prix les points de pression ou de compression sur mes pieds. Si quelque chose entrave la circulation sanguine, même minime, le risque de gelures augmente. 

Laine ou synthétique ? 

Laine sur les chaussettes et sur le corps. laine mérinos. Il vous garde au chaud même lorsqu'il est mouillé ou en sueur. Mieux que n'importe quel synthétique. Je porte toujours mes sous-vêtements les plus propres lorsque je tente le sommet. Parce qu'il vous garde au chaud et retient mieux la chaleur que le linge sale. Si possible, je prends une douche. Si ce n'est pas possible, je me nettoie quand même. Pour que le linge propre reste propre et chaud le plus longtemps possible. 

Utilisez-vous des systèmes de chauffage dans les chaussures ? 

Pas encore. Bien que je sache qu'ils fonctionnent très bien. Je pourrais essayer ça. Bien sûr, certains y voient une violation de l'éthique, une sorte de dopage technique. 

Quels médicaments avez-vous avec vous - au cas où vous ou quelqu'un d'autre souffririez d'engelures ?

Seringues à héparine [Les héparines sont utilisées en médecine pour prévenir la thrombose et la coagulation des échantillons de sang. Pour les engelures, l'héparine peut être utilisée s'il existe un risque de thrombose veineuse profonde ; Note de l'éditeur]. Heureusement, je n'en ai pas encore eu besoin. Certains ont aussi du Viagra avec eux, car alors l'héparine fonctionne encore mieux. Mais j'ai eu de la chance jusqu'ici. Ou j'ai été assez prudent.

Les pires engelures que j'ai vues ont toujours affecté les participants aux expéditions commerciales estivales. Une fois même un où l'on craignait qu'il ne perde ses dix orteils. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là-bas - s'il était simplement trop lent ou s'il a dû passer la nuit dehors. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. 

Y a-t-il des facteurs physiques qui vous rendent particulièrement résistant au froid ?

Ma mère a toujours dit que lorsque je faisais du ski, du ski de fond et du jogging, je ne portais souvent qu'un t-shirt ou que j'étais très légèrement habillée. Le froid normal ne me dérange pas tant que ça. Je profite probablement à haute altitude et dans le froid d'avoir des orteils et des doigts relativement courts et des pieds pas particulièrement grands. La circulation y est meilleure qu'avec les orteils et les doigts longs. Je ne suis pas particulièrement grand, mais je ne suis pas trop maigre non plus. Je pense que c'est pourquoi mon corps a une assez bonne régulation de la température. 

Là où d'autres sont déjà gelés et tremblants, j'ai généralement encore chaud. Mais bien sûr, la chose la plus importante est l'équipement - et à quel point il est meilleur par rapport à l'époque où les grands Polonais ont transféré l'alpinisme hivernal dans l'Himalaya. 

Pouvez-vous le démontrer avec un exemple ?

Ma chaussure d'alpinisme d'expédition pèse maintenant un peu moins d'un kilo chacune. Elle tient bien plus chaud que les bottes de montagne en cuir avec lesquelles voyageaient les Polonais. L'un pesait trois kilos. Et dans le froid glacial, ils sont gelés. Les chaussures d'alpinisme d'expédition modernes restent merveilleusement flexibles. 

Quel rôle jouent les pionniers polonais de l'alpinisme en haute altitude en hiver - avant tout Jerzy Kukuczka ainsi que Krysztof Wielicki - dans ce Simone Moro est devenu l'alpiniste d'hiver le plus titré du moment ? 

L'alpinisme hivernal m'a toujours fasciné. Quand j'ai commencé l'escalade et l'alpinisme, j'avais les livres de Reinhold Messner ainsi que Walter Bonati avait lu. Comme on le sait, Bonatti était un pionnier de l'alpinisme hivernal, qui a commencé sa carrière avec l'ascension hivernale en solitaire du face nord du Cervin avoir fini. Messner était aussi beaucoup dehors en hiver. Mais aucun d'eux – pas même Messer, qui a tout géré – n'a réussi à gravir un sommet de 8.000 XNUMX m en hiver.

Lorsque les Polonais l'ont fait dans les années 80, Messner a également tenté Makalu inspiré. Mais l'ascension hivernale d'un 8.000 XNUMXer est l'une des rares choses qu'il n'a pas réussi. Cela montre également à quel point la performance des Polonais était excellente. 

Comment avez-vous réagi à cela ? 

Je me suis demandé : pourquoi les Polonais ? Et j'ai regardé la carte pour voir à quelle hauteur se trouvaient les plus hautes montagnes de Pologne. C'est le Hautes Tatras, avec des montagnes dont les plus hautes culminent à un peu plus de 2.600 XNUMX mètres. J'ai d'abord été émerveillé, puis inspiré. 

Pour quelle raison? 

Parce que cela m'a montré tout ce que vous pouvez accomplir avec passion et volonté. Lorsque vous grandissez à Bergame, il n'est pas prédestiné – 'predestinato' comme on dit en Italie – que vous deviendrez un alpiniste hivernal à succès. Les Polonais m'ont montré que c'était possible. 

Qu'est-ce qui vous fascine dans l'alpinisme hivernal sur les plus hautes montagnes du monde ? 

En hiver, vous êtes dans Himalaya ou Karakorum complètement seul. Vous évoluez dans un désert absolu et une solitude qui n'existe nulle part ailleurs. En hiver, tout est si compliqué et exigeant - même y arriver - qu'il s'agit de survivre. Il ne s'agit pas tant de difficulté alpine, mais - bien plus qu'en saison estivale - de simple survie.

En même temps, l'expérience est proche de ce que les premiers explorateurs et randonneurs ont vécu : l'inconnu. Il faut trouver l'itinéraire sur une montagne qui change constamment en hiver. Parfois si fort que certains jours vous ne reconnaissez plus la montagne où vous campez depuis un mois. 

Qu'est-ce qui rend spécifiquement l'hiver plus difficile? 

Tout. En commençant par la planification et l'acclimatation à de très petites choses simples comme prendre des photos. 

Comment tu fais ça? 

Avant de sortir l'appareil photo, je passe tout en revue dans ma tête : où est votre appareil photo ? Quelle photo veux-tu prendre ? Devez-vous changer quelque chose sur l'appareil photo pour cela ? Quoi? Après, tout va plus vite. Et plus maîtrisé. Je minimise le temps pendant lequel je m'expose moi et mes mains au froid. 

Et l'acclimatation ? 

En hiver, il y a encore moins de fenêtres météo qu'en été – parfois pas du tout. Cela rend l'acclimatation et l'entraînement beaucoup plus difficiles car il y a beaucoup moins à faire selon un horaire. Si les choses tournent mal, vous vous asseyez dans une tente pendant un mois, puis la fenêtre météo pour la tentative de sommet arrive. C'est comme quand un athlète d'athlétisme va aux Jeux olympiques et doit courir 400 mètres après être resté immobile pendant un mois. C'est encore pire parce qu'au moins l'athlète peut bien manger et dormir, ne lutte pas contre les nausées et son corps ne se décompose pas constamment à cause de l'altitude. 

Comment gérez-vous le mauvais temps qui vous lie au camp ?
Lors de la dernière expédition, j'ai changé de stratégie. Je ne suis pas resté sous la tente, je suis aussi sorti dans la tempête pour m'entraîner près du camp de base et rester en forme. Bien sûr, vous devez faire attention à ne pas geler ou attraper un rhume. Mais c'est comme ça qu'on reste un peu en forme. 

Contrairement aux "guerriers de glace" polonais, vous obtenez aujourd'hui des prévisions météorologiques très précises.

Je suis très reconnaissant d'être avec Karl Gabl peuvent travailler ensemble. Je ne pense pas qu'il m'ait jamais donné une prédiction qui s'est avérée fausse. Parfois, ses évaluations sont prudemment pessimistes - mais c'est pour le mieux. Je préfère m'asseoir au camp de base quand le temps est étonnamment bon que dans une tempête sur la montagne. S'il n'est pas sûr, nous nous arrangeons pour rappeler le lendemain. Ses dates sont très précises et conservatrices. Et le plus important : parce qu'il est lui-même un alpiniste expérimenté, il sait exactement ce que c'est sur la montagne dans certaines conditions météorologiques. En fait, Karl Gabl me dit quand je peux commencer. Si je le fais et comment est ma décision. 

Il y fait un froid extrême. Et un froid extrême à une altitude extrême. Vous avez connu les deux, notamment lors de votre expédition à Pobeda, une montagne extrêmement froide mais haute de seulement 3.000 XNUMX mètres en Sibérie. 

En fait, l'une des raisons de cette expédition était que je voulais en savoir plus sur la différence entre le froid extrême et le froid extrême combiné à une altitude extrême. 

Et? 

Vous pouvez comparer notre corps à une cheminée à foyer ouvert. Si le feu qui s'y trouve ne reçoit pas ou trop peu d'oxygène, il ne produit pas de chaleur, seulement de la fumée. C'est la même chose lorsque vous êtes à 8.000 30 mètres : votre corps n'a tout simplement pas l'oxygène nécessaire pour générer suffisamment de chaleur. De ce point de vue, moins 8.000 degrés à 50 3000 mètres est beaucoup plus froid que moins XNUMX degrés à XNUMX XNUMX mètres.

Et puis il y a tous les autres facteurs : je pouvais bien manger en Sibérie, ma digestion fonctionnait. Quand je me suis réveillé le matin, j'étais complètement régénéré. Il faisait très, très froid, mais tout le reste n'était pas différent que dans les Alpes. Tamara et moi étions tellement en forme que nous avons fait le sommet dans une ascension rapide pour éviter un bivouac. D'un autre côté, à 8.000 XNUMX mètres, vous n'êtes qu'à une fraction de votre capacité normale. En revanche, vous transpirez beaucoup moins à haute altitude car vous vous déplacez beaucoup plus lentement. Et parce que tu es déjà tellement déshydraté. 

Vous entraînez-vous spécifiquement pour le froid ? 

Je m'entraine tous les jours. En ce qui concerne le froid, on pourrait dire que je m'entraîne pour stimuler la capacité de mon corps à générer de la chaleur. 

Alors courir et courir encore ? 

Je cours entre 100 et 120 kilomètres par semaine. Encore plus serait idéal, mais je ne peux pas le faire en raison de contraintes de temps. 

Quelle est la plus haute altitude à laquelle vous ayez jamais bivouaqué ?

En hiver une fois sur le Makalu à 7.700 2000 mètres. Et dans la saison estivale XNUMX, cinq jours avec moi Denis Ouroubko sur l'Everest à plus de 8.000 10 mètres d'altitude. C'était vraiment difficile. J'ai perdu XNUMX kilos en cinq jours. Vous pouviez vraiment voir comment mon corps mange ses muscles. C'est là que j'ai compris qu'on ne pouvait pas passer autant de temps à une altitude aussi élevée. 

Comment Simone Moro fait-elle pour dormir à une telle hauteur ?

Vu les conditions et par rapport à mes partenaires de montagne, c'était étonnamment bon. Je m'endors très vite. Mes partenaires de montagne sont parfois émerveillés. Tamara Lunier s'est presque fâchée une fois et m'a réveillée en sursaut parce qu'elle n'arrivait pas à croire à quelle vitesse je me suis endormie. 

Votre astuce pour dormir ?

Vous avez certainement besoin de quelque chose avec de l'air à l'intérieur comme base - Thermarest ou quelque chose comme ça. Ça isole. Sans couche d'isolation, le sol froid aspire toute la chaleur de votre corps. 

Avez-vous rebroussé chemin parce qu'il faisait trop froid ?

Non. J'ai souvent rebroussé chemin à cause du temps ou parce qu'il y avait trop de neige. Ou alors le glacier était trop déchiqueté, crevassé et dangereux comme l'hiver dernier sur Gasherbrum, où nous nous sommes arrêtés après être tombé dans une crevasse. Mais je n'ai jamais rebroussé chemin juste à cause du froid. Et j'ai fait demi-tour plusieurs fois. 

Et si le vent s'ajoutait au froid ?

Alors oui. Le vent est un facteur beaucoup plus décisif que le froid. Le temps est souvent ensoleillé, mais le vent est si fort que vous ne pouvez toujours pas y aller. Le vent est l'un des facteurs les plus limitants à de telles altitudes. 

Néanmoins, vous essayez d'éviter au maximum les plus grands froids.

Dégager. En hiver, vous ne pouvez pas partir à minuit comme en été - il fait trop froid pour cela. Et vous ne pouvez pas non plus le supporter mentalement : si vous partez à de telles hauteurs dans l'obscurité totale et à 50 degrés sous zéro en hiver, votre psyché explosera au bout de quelques heures. Vous avez besoin de soleil ou de lumière, du moins au camp de base. C'est pourquoi je ne sors pas avant 5 ou 6 heures du matin en hiver. 

Comment se déplace-t-on à très haute altitude ? Et à quoi faites-vous attention ?

A beaucoup de choses. J'essaie de garder un œil sur les nuages ​​– même les plus éloignés, car ils peuvent soudainement arriver très, très vite quand le vent devient fort. Bien que je n'aie jamais eu de visions ou entendu de voix, je sais que cela peut arriver à cette altitude. C'est pourquoi je fais attention à ma conscience et à la façon dont je me perçois. Et je compte mes pas. 

Comment? 

Je pense au nombre de pas que je peux faire. Comme 20. Ensuite, je compte à rebours à partir de 20 et j'essaie de garder mon rythme jusqu'à ce que j'arrive à zéro. 

Et le temps ? 

Je vérifie constamment l'horloge et mes limites de temps. C'est l'une des choses les plus importantes : vous devez fixer des limites. Et puis s'y tenir. Et il faut être réaliste, il faut savoir à quelle hauteur, quel terrain et dans quelle condition on peut gravir combien de mètres : 120 mètres de dénivelé à l'heure ? Suite? Ou juste 70 ? Je pense que plus vous avez participé à une expédition, mieux vous pouvez l'évaluer et de façon plus réaliste. Il faut pouvoir faire demi-tour. Même juste en dessous du sommet. J'essaie de ne jamais être infecté par la fièvre du sommet. Vous devez vous concentrer sur votre vie quand cela compte. Pas au top. Vous ne devriez pas penser en termes de succès ou d'échec. Le succès, s'il est défini comme un succès au sommet, s'en fout.

J'ai fait demi-tour plusieurs fois, c'est-à-dire échoué, comme certains pourraient le voir. Mais le succès d'un alpiniste ne se mesure pas à une expédition, mais à toute une vie d'alpiniste, espérons-le longue. Vous n'entrez pas dans l'histoire si vous pensez qu'il ne s'agit que de gagner. Vous devez également accepter l'échec et le retour en arrière, en tirer des leçons, puis réessayer. J'avais trop d'amis qui sont aussi morts aujourd'hui parce qu'ils ne l'ont pas accepté après une série de grands succès. 

Avez-vous des modèles en la matière ? 

Tous ceux qui ont marqué l'histoire et qui sont encore en vie aujourd'hui. Reinhold Messner des vies, Chris Bonton des vies. Walter Bonati décédé à l'âge de 81 ans. Ricardo Cassin avait 101 ans. Il faut savoir s'arrêter à temps. A la montagne et dans la vie d'alpiniste. Il ne faut pas perdre la capacité de rompre et de faire demi-tour. Il faut aussi se libérer des attentes, les siennes, celles des médias ou de sa propre communauté, quelles qu'elles soient. 

Cet hiver, vous retournez au Manaslu.

Pour la quatrième fois. Le Manaslu est considéré comme un 8.000 8.000 facile. Cela montre qu'il n'y a pas de sommets faciles à XNUMX XNUMX m en hiver. Tout dépend des conditions. Au Nanga Parbat cela a fonctionné au troisième essai - le Manaslu m'a déjà rejeté trois fois. Voyons si nous avons plus de chance cette fois. 

La dernière fois - en 2019 - vous avez dû faire face à des masses de neige.

S'il y a moins de neige qu'à l'époque, les chances augmentent de 50 %. Mais je ne veux pas compter uniquement sur lui. J'ai aussi trouvé une autre stratégie.

Quoi? 

Nous commençons l'acclimatation le 1er décembre. Mais pas au Manaslu, mais dans une autre vallée du Népal. Peut-être près de l'Everest. Je veux m'entraîner là-bas et m'habituer à l'altitude. Je vais gravir un sommet de 6.000 21 m et essayer de dormir une nuit ou deux au sommet. A partir du 50 décembre nous irons au camp de base. J'espère qu'au moment où nous arriverons au Manaslu, je serai au moins à XNUMX% acclimaté et que nous serons en forme et prêts plus tôt s'il y a une fenêtre météo pour tenter un sommet. 

Avez-vous beaucoup appris d'un de vos compagnons en matière d'alpinisme hivernal ?

De Anatoly Boukreev, qui il y a 24 ans lors de notre expédition hivernale au Annapurna mort dans l'avalanche, à laquelle j'ai eu la chance de survivre. Il m'a beaucoup appris sur ce qu'il faut pour survivre en montagne dans des conditions extrêmes. C'était un véritable animal de haute altitude. Il m'a montré qu'il faut aussi développer ses instincts et les écouter. Il était aussi l'un des gars les plus durs que j'ai jamais rencontrés. Il coupait du bois nu, les pieds nus dans la neige. Le soir, il posait une marmite d'eau devant la fenêtre. Le lendemain matin, il enleva la couche de glace et versa l'eau glacée sur lui-même. Mais il savait aussi exactement quand s'exposer trop longtemps au froid mettait sa vie en danger. Bien sûr, je ne suis pas à son niveau. Mais il m'a montré comment endurcir son corps, comment lui apprendre à survivre. 

À propos de l'auteur

Claus Lochbihler (né en 1969), journaliste munichois. Préfère avoir froid plutôt que transpirer. Ses souvenirs les plus froids : une baignade printanière hivernale dans un lac de montagne sur Hardangervidda et Palon de la Mare dans une tempête de foehn, où il faisait si froid au sommet que seules les informations des pingouins aidaient.

À propos du magazine bergundstieg

Bergundstieg est un magazine international sur la sécurité et les risques dans les sports de montagne et éclaire les thèmes de l'équipement, du sauvetage en montagne, de la technologie des cordes, de la connaissance des accidents et des avalanches. Bergundstieg est publié par les Associations alpines d'Autriche (PES), Allemagne (DAV), Tyrol du Sud (AVS) et la Suisse (SAC).

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+++ Crédits : Photo de couverture Cory Richards, Archives Simone Moro