Sécuriser soi-même un itinéraire sans laisser de traces : c'est le grand art du « clean climbing », comme disent les Britanniques. Nous expliquons quels dispositifs de sécurité mobiles sont nécessaires et montrons en ligne comment les placer.
Une contribution d'Alexandra Schweikart - présentée par Bächli Bergsport
Vallée de Yosemite. La main est enfoncée dans la crevasse, un rapide coup d'œil suffit : cam jaune ! D'un mouvement de la main, je prends le petit miracle de métal de la ceinture, appuie sur la gâchette et pousse la came en place. "Tient vraiment bien," m'exclamai-je joyeusement et me serrai plus haut petit à petit.
Cependant, la couverture n'a pas toujours été aussi sophistiquée. Premier "portable" dispositifs de serrage se sont inspirés de la nature : des pierres sont tombées dans des fissures et se sont coincées. Enlacés de sangles, ils servaient de sécurité intermédiaire.
Les écrous de machine étaient également filetés et coincés dans des fissures plus petites. Jusque dans la cuisine, certains grimpeurs se sont inspirés : Dans le nord du Pays de Galles, on peut encore admirer une vieille marmite en fer qui a été martelée dans une large fissure, la poignée est clipsée comme une sécurité intermédiaire.
Après cela, des cales en bois et des élingues à nœuds ont été utilisées, et un peu plus tard, des crochets en métal ont été martelés dans de fines fissures. Après que le mouvement d'escalade libre ait poussé les niveaux de difficulté vers de nouveaux sommets, il y a eu un appel pour des cames fiables pouvant être fixées sans équipement lourd et depuis la position d'escalade.
La révolution du métal
Dans les années 60, le premier quadrilatère des cales présenté en métal plein. Plus grand, polygonal "Hexentrique» de Chouinard Equipment (aujourd'hui Black Diamond) et « Cogs » de Clogwyn Climbing (aujourd'hui DMM), qui étaient creux à l'intérieur. Avec les « Rocks », Wild Country décroche un succès dans les années 80. La forme incurvée de ces cales se maintient en trois points dans la fissure. À ce jour, c'est la forme standard de la plupart des noix sur le marché.
chose coincée
Les écrous serrent « passivement » dans les fissures. Cela signifie qu'ils n'ont pas d'éléments mobiles et tiennent "uniquement" en raison de leur forme. En règle générale, les coins sont plus étroits vers le bas - ils se serrent donc idéalement dans les fissures qui se rétrécissent vers le bas. Ils ont des formes convexes et des indentations complexes, ce qui leur donne une meilleure adhérence dans les fissures inégales.
L'aluminium trempé est ici le matériau de prédilection : il rend les cales légères et résistantes. Un câble en acier est enfilé à travers la tête du coin, qui est ensuite pressé dans une boucle dans laquelle une dégaine peut ensuite être clipsée. La qualité de ce fil est extrêmement importante : l'épaisseur détermine la force de maintien de la cale. Plus les cales sont fines, moins les cales peuvent supporter de contraintes. Plus la tête du coin est petite, plus le fil à enfiler doit être fin. Cela montre clairement pourquoi les petits coins tiennent généralement moins que les grands.
Les écrous se serrent passivement dans les fissures. Cela signifie qu'ils n'ont pas d'éléments mobiles et ne tiennent que par leur forme - en règle générale, les cales sont plus étroites vers le bas.
Un exercice d'équilibre pour le fabricant : le câble doit être suffisamment rigide pour que le coin s'enfonce profondément dans la fissure d'une seule main, mais suffisamment flexible pour qu'il ne se déplace pas lorsque vous continuez à grimper.
Vous pouvez tester le maniement des différentes gammes de coins lors de votre visite dans les succursales Bächli. Bon à savoir : « Hexentrics » (Black Diamond) ou «Écrous de couple» (DMM) appartiennent également au groupe de produits, mais sont plus grands que les cales et peuvent se coincer passivement dans des fissures parallèles, même si elles sont glacées.
Cams : l'invention de l'actif
La sécurisation des fissures parallèles était un sujet majeur à la fin des années 70, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne. L'ingénieur spatial Ray Jardine a vu le potentiel, a quitté la NASA et s'est rendu dans la vallée de Yosemite pour essayer ses prototypes. Finalement, il a vendu son invention à la société britannique Wild Country.
C'est ainsi que Wild Country a présenté la caméra révolutionnaire de Jardine appelée «Ami» à l'été 1987. Il se serrait parfaitement dans les fissures parallèles, là où tous les coins conventionnels et les crochets fins ne trouvaient plus de prise. La protection dite active était inventée !
Avec Friends, un mécanisme de traction par câble ouvre et ferme deux paires mobiles de segments. Les ressorts de torsion garantissent que sous une charge - quelque chose comme une chute - les segments de la fissure se dilatent et sont pressés contre la roche.
Deux paires mobiles de segments peuvent être ouvertes et fermées d'une seule main via un mécanisme de traction par câble. Des ressorts de torsion garantissent que sous charge - par exemple en cas de chute - les segments de la fissure se dilatent et sont pressés contre la roche (principe du levier à bascule). Avec ce mécanisme de fonctionnement, des fissures de différentes largeurs peuvent être sécurisées avec un seul et même dispositif.
Structure : un ou deux essieux
L'ami d'origine a un axe auquel tous les segments sont attachés et un arbre métallique rigide. En attendant, tous les appareils ont un arbre flexible en fil de fer, qui est généralement recouvert de plastique (par ex. Caméras totem, Rock Empire Comète / Flexor, Libellule DMM).
Dans d'autres modèles, les ressorts et les segments sont répartis sur deux axes : les segments de gauche sont attachés à l'axe de droite et les segments de droite à gauche (ex. Camalot de diamant noir, Caméra Dragon DMM). Cette conception augmente la stabilité des appareils dans la fissure et la plage de serrage (gamme de cames) - et donc aussi le domaine d'application - augmente. Cependant, les appareils sont un peu plus lourds en raison de la conception à deux essieux et la tête est plus large dans les tailles correspondantes.
commande sur la ceinture
Idéalement, chaque came est attachée au harnais par un mousqueton léger de même couleur, par ex. B. came verte sur mousqueton vert. C'est ainsi que vous gardez une trace des tailles. Les cames sont triées de petite à grande afin que les grandes ne couvrent pas les petites sur la ceinture.
Des dégaines supplémentaires vont jusqu'à l'arrière, les cales, par contre, jusqu'à l'avant - idéalement sur un mousqueton court et ovale (en forme de O) sur lequel les fils des cales pendent côte à côte. Avec un mousqueton en forme de D, les cales pendent l'une sur l'autre dans le coin pointu du mousqueton et peuvent s'accrocher. Le harnais, à son tour, doit avoir au moins quatre porte-matériels, deux de chaque côté. Une ceinture de hanche indéformable est également pratique, de sorte que le poids supplémentaire ne tire pas la ceinture vers le bas.
Et si oui, combien ?
Dans de nombreux itinéraires dans les Alpes comme am Sanetsch, Eldorado, La prise ou dans le Dolomites ainsi que Chamonix une phrase suffit généralement Cames d'environ la taille d'un doigt à la taille d'un poing et un ensemble des cales avec le décrocheur associé, qui s'accroche au harnais de la personne qui suit. Dans nos Alpes, les voies sont souvent sécurisées par des pitons ou percées et vous pouvez ajouter quelque chose en plus.
Cependant, l'escalade au Royaume-Uni nécessite un double jeu de coins et de cames, ainsi que de petits coins supplémentaires pour sécuriser les lignes souvent longues et propres. Dans les zones de fissures pures, comme Yosesigo en Italie, Indian Creek ou Yosemite aux États-Unis, vous avez besoin de plusieurs cames de la même taille, car les fissures parallèles ont la même largeur sur de longues distances.
pince client
Camalot, Cam ou Ami ?
Depuis que la première forme de came appelée "Friend" s'est répandue de Grande-Bretagne à travers l'Europe, toutes les cames actives sont souvent appelées "Friend" dans les pays de langue européenne. Aux États-Unis, le terme « Camalot » s'est imposé pour ce groupe de produits. Tout le monde s'accorde sur l'abréviation « Cam », qui signifie « camming device ».
Passe-pouce ou bretelle extensible ?
Certains dispositifs de serrage ont des boucles pour le pouce - c'est-à-dire un petit œillet en métal plastifié, dans lequel vous pouvez vous accrocher directement. Ils sont utiles, par exemple, si vous voulez grimper techniquement : vous clipsez votre auto-assureur dans la boucle du pouce de la came placée, placez la came suivante le plus haut possible au-dessus de vous et répétez le tout.
En escalade libre, par contre, il est particulièrement important que la came reste en place. Dispositifs de serrage avec sangle extensible intégrée (par ex. Pays sauvage ami, Caméra Dragon DMM). La conception économise du matériel et du poids. Avec les appareils sans sangle extensible, une sangle express supplémentaire est souvent attachée, qui doit bien sûr être portée sur le harnais.
À propos des sports de montagne Bächli
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Crédits : Photo de couverture Patrick Hend/Unsplash