L'alpinista Simone Moro in un'intervista

In un'intervista a Claus Lochbihler, Simone Moro parla del freddo, del vantaggio delle dita corte e di cosa lo attira sulle montagne più alte del mondo in inverno.

Intervista di Claus Lochbihler – pubblicata per la prima volta sulla rivista specializzata bergundsteig

Simone, tre anni fa hai trascorso 45 mesi nel corso della tua carriera a temperature comprese tra meno 20 e meno 50 gradi. Quanti mesi freddi sono passati da allora? 

Vado in spedizione ogni inverno. Ognuno di questi dura tre mesi. Quindi sono passati ben più di 50 mesi che ho trascorso in condizioni estremamente fredde. Tanto più sorprendente che ho ancora tutte le dita dei piedi e delle dita. E non ho mai sofferto di un grave congelamento. 

Come mai? 

Sto molto attento e faccio tutto il possibile per evitare che i miei piedi si raffreddino. Una delle cose più importanti è cambiare i calzini spesso e regolarmente. Tutti i giorni! Quando torno in tenda dopo una lunga giornata, mi tolgo immediatamente i calzini, mi asciugo i piedi e ne indosso un paio asciutto. Riscaldo un altro paio usato sul mio corpo durante la notte in modo da avere calzini di ricambio caldi la mattina successiva.

Un paio o due di calzini? 

Solo alcuni. Alcuni indossano calzini di seta o calzini doppi oltre alle calze di lana. Ma per me è più importante evitare punti di pressione o compressione sui piedi a tutti i costi. Se qualcosa impedisce il flusso sanguigno, anche minimamente, aumenta il rischio di congelamento. 

Lana o sintetico? 

Lana sui calzini e sul corpo. lana merino. Ti tiene caldo anche quando è bagnato o sudato. Meglio di qualsiasi sintetico. Indosso sempre la mia biancheria intima più pulita quando tento la vetta. Perché ti tiene più caldo e trattiene il calore meglio del bucato sporco. Se possibile faccio una doccia. Se ciò non è possibile, mi pulisco comunque. In modo che la biancheria pulita rimanga pulita e calda il più a lungo possibile. 

Usi sistemi di riscaldamento nelle scarpe? 

Non ancora. Anche se so che funzionano alla grande. Potrei provarlo. Certo, alcuni la vedono come una violazione dell'etica, una sorta di doping tecnico. 

Quali medicinali hai con te - nel caso tu o qualcun altro soffrisse di congelamento?

Siringhe di eparina [Le eparine sono usate in medicina per prevenire la trombosi e la coagulazione dei campioni di sangue. Per il congelamento, l'eparina può essere utilizzata se esiste il rischio di trombosi venosa profonda; Nota dell'editore]. Per fortuna non ne ho ancora avuto bisogno. Alcuni hanno anche il Viagra con loro, perché poi l'eparina funziona ancora meglio. Ma finora sono stato fortunato. O sono stato abbastanza attento.

Il peggio che ho visto del congelamento ha sempre colpito i partecipanti alle spedizioni commerciali estive. Una volta anche uno in cui si temeva che perdesse tutte e dieci le dita dei piedi. Non so esattamente cosa sia successo lì, se fosse semplicemente troppo lento o se avesse dovuto passare la notte all'aperto. Ma qualcosa è andato terribilmente storto. 

Ci sono fattori fisici che ti rendono particolarmente resistente al freddo?

Mia madre diceva sempre che quando andavo a sciare, fare sci di fondo e fare jogging, spesso indossavo solo una maglietta o ero vestito in modo molto leggero. Il freddo normale non mi da molto fastidio. Probabilmente traggo beneficio in alta quota e al freddo dall'avere dita e dita relativamente corte e piedi non particolarmente grandi. La circolazione è migliore lì che con le dita dei piedi e le dita lunghe. Non sono particolarmente alto, ma non sono nemmeno troppo magro. Penso che sia per questo che il mio corpo ha una buona regolazione della temperatura. 

Laddove gli altri stanno già gelando e tremando, io di solito sono ancora caldo. Ma ovviamente la cosa più importante è l'attrezzatura – e quanto è migliore rispetto al tempo in cui i grandi polacchi trasferirono l'alpinismo invernale sull'Himalaya. 

Puoi dimostrarlo con un esempio?

Il mio scarpone da alpinismo da spedizione ora pesa poco meno di un chilo ciascuno. Ti tiene molto più caldo degli scarponi da montagna in pelle con cui viaggiavano i polacchi. Uno pesava tre chili. E al freddo gelido, sono congelati rigidi. I moderni scarponi da alpinismo da spedizione rimangono meravigliosamente flessibili. 

Che ruolo giocano in inverno i pionieri polacchi dell'alpinismo d'alta quota, soprattutto Jerzy Kukuczka , Krysztof Wielicki - In ciò Simone Moro è diventato l'alpinista invernale di maggior successo attualmente? 

L'alpinismo invernale mi ha sempre affascinato. Quando ho iniziato ad arrampicare e ad alpinismo, avevo i libri di Reinhold Messner , Walter Bonati ha letto. Come è noto Bonatti è stato un pioniere dell'alpinismo invernale, che ha iniziato la sua carriera con la solitaria invernale della Parete nord del Cervino ha finito. Anche Messner era spesso in giro in inverno. Ma nessuno dei due – nemmeno Messer, che ha gestito tutto il resto – è riuscito a scalare una vetta di 8.000 m in inverno.

Quando lo fecero i polacchi negli anni '80, anche Messner fece un tentativo Makalu ispirato. Ma la salita invernale di un 8.000 è una delle poche cose a cui non è riuscito. Questo mostra anche quanto sia stata eccezionale la prestazione dei polacchi. 

Come hai reagito a questo? 

Mi sono chiesto: perché i polacchi? E ho guardato la mappa per vedere quanto sono alte le montagne più alte della Polonia. Questo è il Alti Tatra, con montagne la più alta delle quali raggiunge poco più di 2.600 metri. Sono stato prima stupito, poi ispirato. 

Per quale ragione? 

Perché mi ha mostrato quanto puoi ottenere con passione e volontà. Quando cresci a Bergamo, non è predestinato – 'predestinato' come si dice in Italia – che diventi un alpinista d'alta quota invernale di successo. I polacchi mi hanno mostrato che è possibile. 

Cosa ti affascina dell'alpinismo invernale sulle montagne più alte del mondo? 

In inverno ci sei tu Himalaya o Karakorum completamente solo. Ti muovi in ​​un deserto assoluto e in una solitudine che non esiste da nessun'altra parte. In inverno tutto è così complicato e impegnativo - anche arrivarci - che si tratta di sopravvivere. Non si tratta tanto della difficoltà alpinistica, ma - molto più che nella stagione estiva - della mera sopravvivenza.

Allo stesso tempo, l'esperienza è vicina a ciò che vissero i primi esploratori ed escursionisti: l'ignoto. Devi trovare il percorso su una montagna che cambia costantemente in inverno. A volte così forte che in certi giorni non riconosci più la montagna dove sei stato accampato per un mese. 

Cosa rende specificamente l'inverno più difficile? 

Qualunque cosa. A partire dalla pianificazione e dall'acclimatamento a cose molto piccole e semplici come scattare foto. 

Come farlo? 

Prima di tirare fuori la macchina fotografica, esamino tutto nella mia testa: dov'è la tua macchina fotografica? Quale foto vuoi scattare? Devi cambiare qualcosa sulla fotocamera per questo? Che cosa? Dopo di che tutto va più veloce. E più controllato. Riduco al minimo il tempo in cui espongo me stesso e le mie mani al freddo. 

E l'acclimatazione? 

In inverno ci sono ancora meno finestre meteorologiche rispetto all'estate, a volte nessuna. Questo rende l'acclimatazione e l'allenamento molto più difficili perché c'è molto meno da fare in un programma. Se le cose vanno male, ti siedi in una tenda per un mese e poi arriva la finestra meteorologica per il tentativo di vetta. È come quando un atleta di atletica leggera va alle Olimpiadi e deve correre 400 metri dopo un mese di immobilità. È anche peggio perché almeno l'atleta può mangiare e dormire bene, non soffre di nausea e il suo corpo non si rompe continuamente a causa dell'altitudine. 

Come affronti il ​​maltempo che ti lega al campeggio?
Durante l'ultima spedizione ho cambiato strategia. Non sono rimasto nella tenda, sono anche uscito nella tempesta per allenarmi vicino al campo base e tenermi in forma. Ovviamente devi stare attento a non congelare o prendere il raffreddore. Ma è così che ti mantieni un po' in forma. 

A differenza degli "Ice Warriors" polacchi, oggi si ottengono previsioni meteorologiche molto precise.

Sono molto grato di stare con Carlo Gabl possono lavorare insieme. Non credo che mi abbia mai fatto una previsione che si è rivelata sbagliata. A volte le sue valutazioni sono cautamente pessimistiche, ma è meglio così. Preferirei sedermi al campo base quando il tempo è sorprendentemente buono che durante una tempesta in montagna. Se non è sicuro, ci accordiamo per richiamare il giorno successivo. Le sue date sono molto precise e conservatrici. E la cosa più importante: poiché lui stesso è un alpinista così esperto, sa esattamente cosa si prova in montagna in determinate condizioni meteorologiche. In realtà, Karl Gabl mi dice quando posso iniziare. Se lo faccio e come è la mia decisione. 

C'è un freddo estremo. E freddo estremo a quote estreme. Hai sperimentato entrambi, non da ultimo attraverso la tua spedizione a Pobeda, una montagna estremamente fredda ma alta solo 3.000 metri in Siberia. 

In effetti, uno dei motivi di questa spedizione era che volevo saperne di più sulla differenza tra freddo estremo e freddo estremo combinato con l'altitudine estrema. 

E? 

Puoi paragonare il nostro corpo a un camino aperto. Se il fuoco al suo interno non riceve ossigeno o ne riceve troppo poco, non produce calore, solo fumo. È lo stesso quando sei a 8.000 metri: il tuo corpo semplicemente non ha l'ossigeno per generare abbastanza calore. Da questo punto di vista, meno 30 gradi a 8.000 metri sono molto più freddi di meno 50 gradi a 3000 metri.

Poi ci sono tutti gli altri fattori: potrei mangiare bene in Siberia, la mia digestione ha funzionato. Quando mi sono svegliato la mattina ero completamente rigenerato. Faceva molto, molto freddo, ma tutto il resto non era diverso dalle Alpi. Tamara ed io eravamo così in forma che abbiamo raggiunto la vetta in una rapida salita per evitare un bivacco. D'altra parte, a 8.000 metri sei solo a una frazione della tua normale capacità. In alta quota, invece, sudi molto meno perché ti muovi molto più lentamente. E perché sei già così disidratato. 

Ti alleni specificamente per il freddo? 

Mi alleno ogni giorno. Quando si tratta di freddo, si potrebbe dire che mi alleno per stimolare la capacità del mio corpo di generare calore. 

Quindi corri e corri di nuovo? 

Corro tra i 100 e i 120 chilometri a settimana. Anche di più sarebbe l'ideale, ma non posso farlo per mancanza di tempo. 

Qual è stata l'altitudine più alta a cui hai mai bivaccato?

In inverno una volta sul Makalu a 7.700 metri. E nella stagione estiva 2000, cinque giorni con me Denis Urubko sull'Everest a un'altitudine di oltre 8.000 metri. È stato davvero difficile. Ho perso 10 chili in cinque giorni. Potresti davvero vedere come il mio corpo mangia i suoi muscoli. In quel momento ho capito che non si può passare così tanto tempo a un'altitudine così alta. 

Come fa Simone Moro a dormire a tali altezze?

Considerando le condizioni e rispetto ai miei compagni di montagna, è stato sorprendentemente buono. Mi addormento molto velocemente. I miei compagni di montagna a volte sono stupiti. Tamara Lunger quasi si arrabbiò una volta e mi svegliò di scatto perché non riusciva a credere a quanto velocemente mi fossi addormentato. 

Il tuo consiglio per dormire?

Hai sicuramente bisogno di qualcosa con l'aria all'interno come base: Thermarest o qualcosa del genere. Che isola. Senza uno strato di isolamento, il pavimento freddo aspira tutto il calore dal tuo corpo. 

Sei tornato indietro perché faceva troppo freddo?

No. Spesso tornavo indietro per via del tempo o perché c'era troppa neve. Oppure il ghiacciaio era troppo frastagliato, crepaccio e pericoloso come lo scorso inverno sul Gasherbrum, dove ci siamo fermati dopo che sono caduto in un crepaccio. Ma non sono mai tornato indietro solo per il freddo. E sono tornato indietro molte volte. 

E se al freddo si aggiungesse il vento?

Allora si. Il vento è un fattore molto più decisivo del freddo. Il tempo è spesso soleggiato, ma il vento è così forte che non puoi ancora andare. Il vento è uno dei fattori più limitanti a tali altitudini. 

Tuttavia, cerchi di evitare il più grande raffreddore possibile.

Chiaro. In inverno non puoi partire a mezzanotte come in estate, fa troppo freddo per quello. E non puoi gestirlo nemmeno mentalmente: se parti a tali altezze nella completa oscurità e a 50 gradi sotto zero in inverno, la tua psiche esploderà dopo poche ore. Hai bisogno di sole o luce, almeno al campo base. Ecco perché in inverno non esco fino alle 5 o 6 del mattino. 

Come ti muovi a quote molto elevate? E a cosa stai prestando attenzione?

A molte cose. Cerco di tenere d'occhio le nuvole, anche quelle più lontane, perché possono arrivare all'improvviso molto, molto velocemente quando il vento si fa forte. Anche se non ho mai avuto visioni o sentito voci, so che può succedere a questa altitudine. Ecco perché presto attenzione alla mia coscienza e al modo in cui mi percepisco. E conto i miei passi. 

Come? 

Penso a quanti passi posso fare. Tipo 20. Poi conto alla rovescia da 20 e cerco di mantenere il mio ritmo fino ad arrivare a zero. 

E il tempo? 

Controllo costantemente l'orologio e i miei limiti di tempo. Questa è una delle cose più importanti: devi stabilire dei limiti. E poi attenersi ad esso. E devi essere realistico, devi sapere a che altezza, che terreno e in che condizioni puoi salire quanti metri: 120 metri di dislivello all'ora? Di più? O solo 70? Penso che più spesso sei stato in una spedizione, meglio e in modo più realistico puoi valutarla. Devi essere in grado di tornare indietro. Anche appena sotto la vetta. Cerco di non farmi mai contagiare dalla febbre da vetta. Devi concentrarti sulla tua vita quando conta. Non al top. Non dovresti pensare in termini di successo o fallimento. Il successo, se definito successo al vertice, non gliene frega un cazzo.

Sono tornato indietro molte volte, cioè ho fallito, come qualcuno potrebbe vederlo. Ma il successo di un alpinista non si misura da una spedizione, ma da un'intera, si spera lunga, vita da alpinista. Non fai la storia se pensi che si tratti solo di vincere. Devi anche accettare il fallimento e tornare indietro, imparare da esso e poi riprovare. Avevo troppi amici che oggi sono morti anche loro perché non l'hanno accettato dopo una serie di grandi successi. 

Avete modelli di riferimento in questo senso? 

Tutti coloro che hanno fatto la storia ed è ancora vivo oggi. Reinhold Messner vive, Chris Bonington vive. Walter Bonati morì quando aveva 81 anni. Ricardo Cassin aveva 101 anni. Devi essere in grado di fermarti in tempo. In montagna e nella vita da alpinista. Non bisogna perdere la capacità di staccarsi e tornare indietro. Devi anche liberarti dalle aspettative: le tue, quelle dei media o della tua stessa comunità, chiunque esse siano. 

Quest'inverno tornerai al Manaslu.

Per la quarta volta. Il Manaslu è considerato un facile 8.000er. Ciò dimostra che non ci sono vette facili da 8.000 m in inverno. Tutto dipende dalle condizioni. Al Nanga Parbat ha funzionato al terzo tentativo, il Manaslu mi ha già bocciato tre volte. Vediamo se abbiamo più fortuna questa volta. 

L'ultima volta - nel 2019 - hai dovuto fare i conti con masse di neve.

Se c'è meno neve di allora, le possibilità aumentano del 50 percento. Ma non voglio fare affidamento solo su questo. Ho anche escogitato un'altra strategia.

Cosa? 

Iniziamo l'acclimatamento il 1° dicembre. Ma non a Manaslu, ma in un'altra valle del Nepal. Forse vicino all'Everest. Voglio allenarmi lì e abituarmi all'altitudine. Salirò una cima di 6.000 metri e cercherò di dormire una notte o due in cima. Dal 21 dicembre andremo al campo base. Spero che quando arriveremo al Manaslu, sarò almeno al 50 percento acclimatato e che saremo in forma e pronti prima se c'è una finestra meteorologica in cui tentare una vetta. 

Hai imparato molto da uno dei tuoi compagni quando si parla di alpinismo invernale?

Di Anatoly Bukreev, che 24 anni fa durante la nostra spedizione invernale al Annapurna è morto nella valanga, a cui ho avuto la fortuna di sopravvivere. Mi ha insegnato molto su cosa serve per sopravvivere in montagna in condizioni estreme. Era un vero animale d'alta quota. Mi ha mostrato che devi anche sviluppare il tuo istinto e ascoltarlo. Era anche uno dei ragazzi più duri che abbia mai incontrato. Stava tagliando la legna nudo, con i piedi nudi nella neve. La sera metteva una pentola d'acqua davanti alla finestra. La mattina dopo ha rimosso lo strato di ghiaccio e si è versato addosso l'acqua ghiacciata. Ma sapeva anche esattamente quando era pericoloso per la vita esporsi al freddo per troppo tempo. Ovviamente non sono al suo livello. Ma mi ha mostrato come indurire il tuo corpo, come insegnargli la capacità di sopravvivere. 

Circa l'autore

Claus Lochbihler (nato nel 1969), giornalista di Monaco. Preferisce sentire freddo piuttosto che sudare. I suoi ricordi più freddi: una nuotata primaverile invernale in un lago di montagna su Hardangervidda e Palon de la Mare durante una tempesta di foehn, dove faceva così freddo in vetta che solo le informazioni dei pinguini hanno aiutato.

Informazioni sulla rivista bergundstieg

Bergundstieg è una rivista internazionale per la sicurezza e il rischio negli sport di montagna e illumina i temi dell'attrezzatura, del soccorso alpino, della tecnologia delle funi, degli incidenti e della conoscenza delle valanghe. Bergundstieg è pubblicato dalle associazioni alpine dell'Austria (PES), Germania (DAV), Alto Adige (AVS) e Svizzera (BORSE).

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+++ Crediti: foto di copertina Richards Cory, Archivio Simone Moro