"Vediamo solo storie di rimonte di successo" | Intervista con Alma Bestvater

Alma Bestvater si è ritirata dalle competizioni internazionali dopo oltre dodici anni. In questa intervista, la specialista del bouldering di Weimar racconta cosa ha plasmato la sua carriera in questo sport e quali problemi questo sport deve ancora risolvere in futuro.

Revisione della carriera: da Grindelwald a Seul

Nel 2012, Alma Bestvater, della sezione di Weimar del Club Alpino Tedesco (DAV), partecipò ai suoi primi Campionati Tedeschi Giovanili. Il risultato fu uno shock per l'allora sedicenne: una medaglia di bronzo del tutto inaspettata e un biglietto per la Coppa Europa Giovanile che si sarebbe tenuta poco dopo a Grindelwald. Sebbene non avesse ottenuto un piazzamento di vertice, Alma aveva già assaggiato la competizione e voleva di più.

Dal 2013, Alma ha gareggiato nella categoria adulti e ha fatto la sua prima esperienza in Coppa del Mondo a Monaco. Da allora, il successo è stato rapido: un piazzamento tra le prime 10 ai Campionati del Mondo di Parigi del 2016 e un bronzo ai Campionati tedeschi di arrampicata Lead del 2017. Nel 2018, Alma ha finalmente realizzato un sogno d'infanzia raggiungendo le finali di Coppa del Mondo a Tokyo e Vail, e nel 2019 ha vinto l'oro nella combinata ai Campionati tedeschi.

Alma Bestvater è diventata campionessa tedesca di bouldering tre volte nella sua carriera. Per tre volte ha lottato per tornare al vertice dopo gravi infortuni. Ora, la ventinovenne afferma di aver chiuso con le Coppe del Mondo – perché lo decide lei, non perché il suo corpo la costringe. Alma concluderà la sua carriera internazionale con i Campionati del Mondo di Seul.

Alma Best Vater nell'intervista di LACRUX

Abbiamo parlato con Alma dei suoi ultimi dodici anni sulla scena delle competizioni internazionali: di come sono cambiati lo sport e le sue esigenze, di come la salute degli atleti può essere tutelata meglio e quali consigli ha per i giovani scalatori che vogliono competere ai vertici.

Alma, ti sei divertita a Seul?

Assolutamente. È stato meraviglioso avere un pubblico così numeroso e un palcoscenico così grande, così lontano da casa, per la mia ultima competizione internazionale. Certo, sarebbe stato fantastico se fossi arrivato in semifinale: ci sono andato molto vicino. Ma alla fine sono soddisfatto della mia prestazione.

Come sono state per te le prime settimane dopo la Coppa del Mondo?

Dopo Seul, mi sono preso una settimana di vacanza – una normale, senza arrampicare. Non lo facevo da secoli. Stranamente, ora la mia agenda è ancora più fitta di quando ero un atleta professionista. Purtroppo, non posso più usare la scusa che devo davvero allenarmi (ride).

Perché hai deciso di interrompere proprio ora la tua partecipazione alle competizioni internazionali?

Da quando sono tornato dall'ultimo infortunio alla spalla, ho iniziato a pensare che non voglio e non posso continuare così per sempre. Quest'anno ho pensato che i Campionati del Mondo sarebbero stati un momento clou, un momento che avrebbe chiuso il cerchio per me.

Mi sentivo sempre più come se avessi esaurito completamente la competizione. Inoltre, in Coppa del Mondo servono semplicemente quella fame e quell'ambizione per dare il massimo. Se mancano queste qualità, sta lentamente diventando il momento di qualcosa di nuovo.

Im Intervista con il Club Alpino Tedesco (DAV) Hai detto: "Ci sono anche molte cose che non mi mancheranno". Come, ad esempio?

Ad esempio, quel senso di colpa costante e latente quando non si subordina tutto al proprio sport. Dopo gli infortuni, ho cercato di godermi di più la vita al di fuori dell'arrampicata. Ma per questo motivo, sentivo di non riuscire mai a concentrarmi completamente su entrambi gli aspetti della mia vita da atleta. Ora, ad esempio, non vedo l'ora di poter andare in vacanza senza rimorsi di coscienza dovuti all'allenamento.

Ma anche l'arrampicata su roccia è stata trascurata fin troppo negli ultimi anni. Ho ancora qualche progetto di bouldering che non vedo l'ora di affrontare. Vorrei sapere quanto posso effettivamente impegnarmi nel bouldering se mi impegno davvero. Forse in futuro mi cimenterò anche in un po' di arrampicata ricreativa con la corda, anche se il mio cuore è naturalmente rivolto principalmente al bouldering.

Ripensandoci, quali sono i momenti della tua carriera che ricorderai di più?

La mia prima Coppa Europa Giovanile a Grindelwald nel 2012 è particolarmente memorabile. Solo una settimana prima, ero arrivato inaspettatamente terzo ai Campionati Tedeschi Giovanili, qualificandomi. Ricordo ancora quella sensazione di sopraffazione. Non era né positiva né negativa, solo un senso generale di: Wow, com'è successo? Cosa ci faccio qui? Improvvisamente, la gente si aspettava qualcosa da me.

Ricorderò sicuramente le mie ultime apparizioni a Tokyo e Vail nel 2018, le più lunghe. Sono state due Coppe del Mondo consecutive: ricordo quel periodo come un momento di pura euforia. Quando mi sono trasferito da Weimar a Monaco quello stesso anno, sono riuscito a raggiungere le semifinali di Coppa del Mondo davanti al pubblico di casa. Non ero mai stato acclamato con così tanto entusiasmo prima.

Dal 2012 hai partecipato a 77 competizioni internazionali e più di 40 nazionali. Come è cambiato lo sport in questo periodo?

Il livello e la competizione sono aumentati drasticamente. Avevo già dodici anni quando ho iniziato. Chiunque inizi a quell'età oggi non arriverebbe ai vertici. Gli atleti che ora, a quattordici anni, provengono dalle categorie giovanili, sono probabilmente avanzati quanto lo ero io a 22 o 23 anni.

Le vie di bouldering sono ovviamente diventate molto più complesse rispetto a quando ho iniziato. Un altro motivo per cui è importante iniziare prima: si imparano questi movimenti coordinativi molto meglio quando si è più giovani. Lo vedo con la squadra giovanile agonistica del Club Alpino Tedesco (DAV) che alleno a Monaco. Quei ragazzi possono insegnarsi a vicenda un salto mortale all'indietro in 10 minuti (ride).

Avresti preferito vedere qualche volta un bouldering più classico invece della New School in Coppa del Mondo?

Ho dovuto impegnarmi molto per padroneggiare questi boulder di coordinazione perché non ci sono cresciuto. Poi ho avuto qualche anno in cui ero effettivamente piuttosto bravo in quel tipo di movimenti. Ma mettiamola così: probabilmente potrei ancora reggere il confronto con gli scalatori emergenti di oggi su un boulder di potenza vecchio stile (ride).

Cosa ne pensi: in quale direzione si svilupperà l'arrampicata agonistica in futuro?

Al momento ci stiamo allontanando un po' dallo stile parkour più forte che sembrava dominare ancora di più due o tre anni fa, forse perché il pubblico vuole di nuovo un bouldering più classico. Credo che abbiamo semplicemente raggiunto il massimo, e ora ci stiamo dirigendo verso una via di mezzo. Il mio desiderio principale è che la tracciatura dei percorsi possa supportare questo... disordine alimentare per prenderne il controllo. Questo è ancora più rilevante nell'arrampicata da primo, ma anche nel bouldering.

La questione RED-S sta avendo un impatto enorme sull'attuale dibattito sull'arrampicata agonistica. Quanta responsabilità ritieni che la tracciatura delle vie – e non solo – abbia in questo contesto?

Credo che la definizione del percorso possa aiutare, ma in definitiva è semplicemente necessario che ci siano regole che entrino in vigore più rapidamente per proteggere gli atleti. Gli attuali limiti di IFSC A mio avviso, i limiti di BMI sono troppo bassi e le regole non sono pensate per durare a lungo. Potrebbero impedire a un atleta di crollare sul materassino, ma dopo la gara spesso chiudono un occhio.

L'IFSC è spesso al centro di critiche in merito alla prevenzione del RED-S. Cosa stanno facendo le federazioni nazionali per proteggere i propri atleti?

Il Club Alpino Tedesco (DAV) è sicuramente più proattivo di altre federazioni e, ad esempio, ha un limite di BMI più restrittivo di quello prescritto dalla Federazione Internazionale delle Coppe Sportive (IFSC). Tuttavia, il problema spesso inizia con le misurazioni stesse: chi viene misurato, come e quando? Quante ore prima della gara vengono effettuate le misurazioni? Come si garantisce che gli atleti non influenzino questi valori bevendo quantità eccessive di liquidi?

Inoltre, l'IMC non è un criterio ideale, poiché esistono anche persone molto magre che godono di ottima salute. Forse ci si potrebbe concentrare maggiormente sulle fluttuazioni di peso evidenti. In definitiva, considero la perdita di peso una forma di doping e, proprio come con le sostanze illegali, gli atleti dovrebbero semplicemente essere sollevati dalla decisione su quanta parte della loro salute sono disposti a sacrificare per la loro carriera.

Dal tuo punto di vista, cosa si potrebbe migliorare riguardo a questo problema?

In generale, ritengo che molte regole siano valide, ma non entrano in vigore con sufficiente rapidità: se reagiamo solo quando ci accorgiamo di un BMI troppo basso, significa che molto è già andato storto in precedenza. Vorrei che si intervenisse più rapidamente per proteggere le persone prima che la situazione diventi critica. Per molti atleti interessati, la sospensione arriva spesso troppo tardi.

Oltre a normative chiare da parte dell'IFSC e delle associazioni nazionali, è necessaria una maggiore responsabilità nell'ambiente circostante. Amici, familiari e allenatori non dovrebbero distogliere lo sguardo quando emergono modelli comportamentali malsani. Nessun successo a breve termine vale le conseguenze fisiche e mentali a lungo termine di un disturbo alimentare. Allo stesso tempo, il confine tra un sano miglioramento delle prestazioni e un comportamento malsano è estremamente sottile, ed è proprio questo che rende così difficile intervenire precocemente.

La salute degli atleti è stata recentemente al centro dell'attenzione durante la Coppa del Mondo di Berna. Nella finale maschile, un problema di boulder è stato criticato da alcune squadre perché ritenuto troppo rischioso. La tracciatura dei percorsi di gara è diventata più pericolosa?

Assolutamente sì. Gli esercizi di coordinazione esistono da un po', ma ho la sensazione che vengano eseguiti sempre più spesso a una maggiore altezza sulla parete. Fa un'enorme differenza se questi movimenti vengono eseguiti a mezzo metro dal materassino o a un'altezza di 2,50 metri. Di conseguenza, il rischio di infortuni da caduta è notevolmente aumentato. Allo stesso tempo, anche gli infortuni alla spalla sono in aumento: nell'arrampicata professionistica, ormai sono quasi come gli infortuni alle dita o ai legamenti di una volta.

Credo che l'arrampicata e il bouldering siano semplicemente molto diversi dalla maggior parte degli altri sport sotto questo aspetto. In allenamento, non prepariamo il nostro corpo a una routine fissa, ma piuttosto vediamo il percorso o il problema del boulder per la prima volta in gara. Questo rende l'impatto sul corpo significativamente meno prevedibile.

Quanto è grave per voi atleti la paura di infortunarsi?

Di solito, questo diventa un problema solo dopo il primo infortunio. Prima dei miei infortuni, mi chiedevo pochissimo, se non per niente, se avessi paura o meno. Non c'era davvero quella sensazione. Riprendere a fare movimenti potenzialmente pericolosi dopo un infortunio è un processo lungo e dispendioso in termini di tempo per superare il blocco mentale. Probabilmente non mi libererò mai completamente di quell'ultimo briciolo di paura persistente.

Nonostante tre gravi infortuni, hai lottato in modo impressionante per tornare a competere ogni volta nel corso della tua carriera. Cosa ti ha motivato in questo periodo?

Soprattutto dopo il secondo e il terzo infortunio, il pensiero di avercela già fatta una volta mi ha aiutato. Inoltre, l'ho sempre saputo: non volevo finire così. Non volevo rinunciare al mio corpo; volevo decidere da sola. Il mio secondo infortunio alla spalla, in particolare, è stato un vero e proprio campanello d'allarme, che mi ha fatto capire: se continui così, è finita per l'arrampicata, anche al di fuori delle competizioni.

Dopodiché, ho ascoltato molto di più il mio corpo e ho fatto più pause. Quest'anno mi sono allenato probabilmente la metà rispetto agli anni precedenti, senza sentirmi indebolito. Dovevo solo maturare un po' sotto questo aspetto.

Quanto è importante il tema della rigenerazione per voi atleti in generale? Il calendario della Coppa del Mondo quest'anno è stato estremamente serrato, soprattutto nel bouldering.

Quest'anno i periodi di recupero tra le gare sono stati troppo brevi, non solo per il corpo, ma anche per la mente. Inoltre, molti atleti non hanno abbastanza tempo per riprendersi completamente dagli infortuni. L'attenzione dovrebbe concentrarsi meno su rientri rapidi e più su fasi di rientro sicure e sostenibili, senza l'ulteriore pressione dell'insicurezza finanziaria o dello status di squadra nazionale. La situazione finanziaria nell'arrampicata agonistica è già difficile: molti atleti devono lavorare anche in parallelo, il che rende il recupero e la rigenerazione ancora più difficili.

Quali altre misure potrebbero essere adottate nell'arrampicata agonistica per garantire che la salute degli atleti sia la massima priorità?

Penso che il supporto psicologico per gli atleti agonisti sia ancora un argomento tabù. Ad esempio, non è ancora prassi consolidata lavorare intensamente con gli psicologi dello sport. Ci alleniamo sette giorni su sette, ma vediamo uno psicologo dello sport solo ogni tre mesi circa. Questo aspetto dovrebbe essere considerato più importante in generale.

Inoltre, non esiste una vera e propria rete di sicurezza nel caso in cui una carriera non funzioni. Gli atleti più giovani, in particolare, si definiscono in modo così forte attraverso gli sport agonistici. Se questo si rompe, la loro intera identità è rapidamente messa a repentaglio. Molti cadono nel dimenticatoio o non si riprendono mai dagli stessi infortuni che abbiamo subito noi. Assistiamo solo a storie di rimonte di successo.

Quale consiglio daresti ai giovani atleti per aiutarli a rimanere in forma e motivati ​​a lungo termine?

Non definirti solo in base alle tue prestazioni: sei una persona anche senza questo sport. Per me è stato un lungo processo di apprendimento. A volte, ho davvero dato priorità all'allenamento rispetto a tutto il resto, e questo non era affatto salutare. Trovare il giusto equilibrio è incredibilmente difficile, ma assolutamente cruciale.

A proposito di equilibrio: hai annunciato che continuerai a competere in competizioni nazionali e regionali. Perché?

In qualche modo, per me è importante lasciare la porta della mia vecchia vita socchiusa, invece di sbatterla completamente. Ci sono così tante cose che amo delle competizioni: salire sul tatami, avere un pubblico, essere nervosa e dover dare il massimo. Quella sensazione è incredibilmente esaltante e anche un po' avvincente.

Immagino sicuramente di continuare a competere nelle Coppe di Germania della Boulder Bundesliga. Per quanto riguarda i Campionati tedeschi, devo prima capire come qualificarmi, ora che non faccio più parte della nazionale (ride).

Quali sono i tuoi progetti professionali? Laureato in Scienze Motorie, continuerai a dedicarti all'arrampicata?

Assolutamente sì. Sono impegnato come allenatore nella sezione Monaco-Oberland da parecchio tempo e posso tranquillamente immaginare di continuare in questa direzione a lungo termine. Quindi rimarrò fedele all'arrampicata agonistica, solo che in futuro mi muoverò dall'altra parte.

Alma, ti auguriamo il meglio per il tuo futuro!

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Crediti foto di copertina: DAV/Hannes Huch