Les fixexes comme des bombes à retardement

Heureusement, les excavatrices qui ont été enterrées et réparées pendant une période courte ou plus longue n'ont jusqu'à présent que rarement provoqué des accidents. Mais lorsqu'une corde casse, les effets sont souvent dévastateurs. Nous avons parlé à Daniel Benz, président du club d'EastBolt, d'un danger dans l'escalade sportive qui est connu de beaucoup mais qui n'obtient toujours pas l'attention qu'il mérite.

Marc Hutter a récemment publié ses réflexions sur les dégaines fixes dans les voies d'escalade sportive dans un article invité sur le thème des fixexes. Son article d'opinion « Fixexen – La paroi rocheuse deviendra-t-elle une arène de consommation ? » a été abondamment lu et discuté. Nous aimerions examiner de plus près un aspect que Markus Hutter a délibérément laissé de côté : le risque mousqueton rodé.

Nous avons avec Daniel Benz parlé de cordes brisées, de culture d'erreur et de responsabilité personnelle. Le Sarganserländer est dans les montagnes depuis son enfance et, en tant qu'alpiniste sportif, souvent aussi sur des voies équipées de cordes fixes potentiellement dangereuses. En tant que président de l'association EastBolt, lui et d'autres grimpeurs et explorateurs passionnés s'engagent pour la sécurité en escalade. L'association s'occupe de l'entretien des infrastructures d'escalade existantes et soutient la réhabilitation des voies.

Daniel, pourquoi rejoins-tu EastBolt ?

En principe c'est assez simple : Fredy Tischhauser, qui a largement contribué à la formation de l'association, m'a demandé d'en prendre la présidence. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre dans ce rôle, mais j'avais ma propre opinion sur le sujet de la rénovation. J'avais l'habitude de me plaindre de temps en temps lorsque les itinéraires avaient perdu leur valeur d'expérience et leur qualité à cause de la rénovation, et je pensais : au lieu de simplement me plaindre, je pouvais vraiment apporter une contribution et donc avoir mon mot à dire.

À quelle fréquence rencontrez-vous des fixix enracinés dans votre escalade quotidienne ?

Malheureusement, lorsque je grimpe en privé, je rencontre souvent des mousquetons enfoncés douteux. Si vous entrez dans un itinéraire quelque part où du matériel fixe ou du matériel laissé pour projeter est suspendu avec des mousquetons en aluminium, il y en a généralement certains qui sont déjà au moins dans un état discutable.

Mais revenons au sujet : ma perception en termes de fixix est qu'il y a presque toujours du matériel suspendu sur des itinéraires populaires, difficiles et escarpés. S'il est retiré, la personne suivante remet simplement quelque chose. Je pense que vous devriez au moins utiliser un bon matériel qui n'est pas affûté en très peu de temps.

À quelle vitesse cela peut-il aller ?

Surtout quand beaucoup de gens essaient un itinéraire et qu'il est peut-être aussi long et traîne beaucoup de corde, cela peut arriver rapidement. Le sable ou d'autres particules fines dans ou sur le câble contribuent également de manière significative à l'effet de meulage. J'ai vu des mousquetons en aluminium flambant neufs pendre sur une route, pour les faire affûter dangereusement une semaine ou deux plus tard.

On a beaucoup écrit sur le danger de déchirures de corde causées par des mousquetons enfoncés, du moins depuis le tragique accident de Magletsch en 2012. De votre point de vue, qu'est-ce qui a changé depuis ?

De nos jours, les mousquetons en acier sont beaucoup plus courants là où l'aluminium était "installé". Cela signifie qu'un certain changement a définitivement eu lieu. Incidemment, les mousquetons en acier ne sont pas seulement utilisés à l'extérieur, mais aussi dans les salles d'escalade. Les mousquetons en acier sont également broyés, mais tout ce processus prend plusieurs fois plus de temps qu'avec l'aluminium. Ce n'est pas le cas des mousquetons en acier qui deviennent tranchants pratiquement du jour au lendemain. Si vous remarquez les premiers signes d'usure, vous avez encore suffisamment de temps pour réagir.

Pensez-vous que, dans l'ensemble, la sensibilisation aux mousquetons rodés a été suffisante ?

D'une part, oui, le sujet a été largement débattu et tout le monde peut le savoir. Mais quand je regarde autour de moi, il y a toujours des mousquetons en aluminium suspendus et, sans surprise, des mousquetons en aluminium fortement rectifiés sont également suspendus encore et encore. De là, j'ai le sentiment qu'il y a encore des gens qui n'ont pas conscience de ce danger ou qui n'en ont pas suffisamment conscience.

De plus, on peut ajouter ici que les mousquetons rodés – même s'ils ne sont pas encore affûtés au moment de la coupe – ont un impact sévère sur la durée de vie des cordes. Les gens se punissent aussi financièrement avec la "ferraille".

L'aspect coût joue-t-il également un rôle dans le choix entre l'acier et l'aluminium ?

Je pense que l'aspect coût joue un rôle secondaire. La disponibilité joue un rôle beaucoup plus important, les mousquetons en acier sont plus difficiles à obtenir et la plupart n'en ont pas en stock, donc comme matériel permanent ils prennent juste ce qu'ils ont.

Mais parfois, il arrive aussi que quelqu'un projette un itinéraire, en équipe une partie avec du bon matériel et monte le reste depuis la position d'escalade à chaque fois. Ensuite, le suivant vient et complète avec du matériel qui est qualitativement correct au début, mais qui ne convient pas à cet usage et qui est donc rapidement affûté.

Cela peut difficilement être évité, n'est-ce pas ?

Une astuce qui m'a été transmise par Marcel Dettling et que j'ai maintenant adoptée pour moi-même : j'utilise toujours un Exe avec un mousqueton en acier pour le premier relais intermédiaire en escalade sportive, car ainsi le matériel dure simplement plus longtemps. Lorsque je planifie un parcours d'une journée avec mon propre matériel, je préfère désormais utiliser des mousquetons en acier aux endroits où je tombe souvent ou où la corde est fortement déviée.

Ce serait bien si beaucoup de gens étaient conscients du problème et avaient toujours quelques mousquetons en acier avec eux. Si vous découvrez un mousqueton fortement enfoncé, vous pouvez l'échanger. À ce stade, il convient de mentionner que le prix d'un mousqueton en acier est aujourd'hui d'environ trois francs si vous vous le procurez par des canaux appropriés.

J'irais même jusqu'à dire : il vaut toujours mieux sortir un mousqueton aiguisé, même si vous n'en avez pas de rechange avec vous. Après tout, la source du danger a été supprimée. Dans le pire des cas, quelqu'un passera plus tard ce relais intermédiaire et ne pourra pas grimper faute de son propre matériel. Ensuite, il vous suffit de remonter, de sauter ou de grimper plus loin sans falaises. C'est toujours mieux qu'une éventuelle rupture de corde.

Les ex fixes ont tendance à s'accrocher aux voies difficiles, donc les grimpeurs forts sont généralement affectés. D'où vient le manque de notoriété ?

Je ne peux que deviner. D'une part, il y a beaucoup de grimpeurs qui "grandissent" dans la salle et deviennent rapidement forts. Le matériel y est régulièrement entretenu et les ruptures de câble ne sont guère un problème. Lorsqu'ils sortent à un moment donné, ils ne sont souvent pas conscients du danger. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu fort que vous avez automatiquement de l'expérience dans ces domaines.

Une autre explication qui semble tout aussi plausible serait la suivante : ce sont davantage les grimpeurs expérimentés et forts en plein air qui pèsent profondément les aspects de sécurité, par exemple en ce qui concerne l'utilisation d'un casque, d'un matériel ou d'une corde, ce qui est nécessaire jusqu'à ce que le noyau devienne visible.

Il n'y a pas si longtemps, une corde a failli casser à Nassereith, vous en avez parlé sur Estbolt.ch. Un grimpeur expérimenté a été touché.

Par coïncidence, j'avais discuté exactement de ce sujet avec le responsable de la sécurité impliqué dans l'incident une semaine auparavant. Bien sûr, nous étions d'accord. L'exemple, qui heureusement s'est terminé légèrement, montre simplement ce qui peut arriver et à quel point tout cela est insidieux.

Quelles sont les précautions spécifiques que les grimpeurs peuvent prendre ?

Un point important est de traiter le sujet : Pourquoi un mousqueton est-il affûté ? En principe, cela va de soi. Par exemple, si vous allongez la sangle aux points où la corde est clairement déviée, cela réduit non seulement la traction de la corde, mais protège également le mousqueton concerné. Dans le meilleur des cas, vous pouvez faire en sorte que le dispositif de sécurité ne soit pas sollicité lors de la descente du grimpeur. D'après mon expérience, un tel mousqueton dure très longtemps.

Les mousquetons deviennent dangereusement tranchants lorsque la corde passe à travers le mousqueton à un angle obtus. Pour faire simple, on peut imaginer une lime ronde raclant la dégaine à la place de la corde. Cela vous donnera une bonne idée du motif de ponçage que cela laissera.

La situation est différente avec la diversion au stand, mais cela aussi s'explique de lui-même si vous prenez un moment pour y réfléchir.

Déchirures de corde causées par des fixations enfoncées : vous pouvez le faire

• Assumer sa responsabilité personnelle et traiter le sujet
• Assumer la responsabilité des autres en remplaçant ou au moins en retirant les mousquetons rodés
• Utilisez des mousquetons en acier au lieu de mousquetons en aluminium
• Les fixexes ne se bloquent que le temps nécessaire lors de la configuration
• Allonger l'exen pour réduire l'abrasivité
• Tenez-vous près du mur lors de l'assurage et de la descente

Revenons à la précaution, que peut-on faire ensuite ?

Lorsque vous avez retiré les mousquetons pointus d'un itinéraire, les gens honnêtes ont tendance à laisser le matériel au début de l'itinéraire, car vous ne voulez pas les voler. Malheureusement, j'ai observé à plusieurs reprises que les mêmes mousquetons pendaient à nouveau dans le parcours quelques jours plus tard. C'est pourquoi je considère maintenant le retrait des mousquetons en aluminium davantage comme une poubelle.

Sinon, il faut mentionner autre chose qui n'a rien à voir avec une rupture de corde, mais qui peut aussi entraîner une chute : la défaillance d'un dispositif de sécurité intermédiaire sur les premiers mètres d'un parcours. Les élingues installées en permanence vieillissent en raison des rayons UV. Il arrive aussi que l'arrière de l'élingue frotte sur une bosse dans la roche et l'élingue perd de sa résistance matérielle sans qu'on s'en aperçoive jusqu'à ce que, dans le pire des cas, elle ne puisse plus résister à une chute.

Lorsque j'équipe un parcours avec du matériel fixe, j'utilise souvent des élingues en corde à la place des dégaines. Cela présente entre autres l'avantage que la longueur de l'élingue peut être adaptée de manière optimale aux circonstances. Par rapport aux dégaines souvent fines, la résistance aux UV devrait également être nettement meilleure - profondeur de pénétration du mot-clé. Et last but not least, c'est aussi beaucoup plus cher si vous accrochez plusieurs dégaines ensemble.

En fin de compte, l'escalade vit de la responsabilité personnelle. En d'autres termes : si j'utilise quelque chose qui existe déjà, je dois le vérifier et l'évaluer moi-même.

Oui c'est comme ça. Un livre entier pourrait être écrit sur la responsabilité personnelle et comment cela se perd de plus en plus dans notre société moderne. La responsabilité personnelle est indispensable, surtout dans notre sport. Néanmoins, les sports de montagne ne consistent pas seulement en responsabilité personnelle, mais aussi en camaraderie, ce qui signifie automatiquement que vous assumez non seulement la responsabilité de vous-même, mais aussi, dans une certaine mesure, de vos semblables. Donc, si vous avez la possibilité de prévenir un accident imminent, vous devriez le faire, peu importe à qui incombe la responsabilité, n'est-ce pas ?

Sans aucun doute.

Un exemple me vient à l'esprit en Sicile, où j'aurais pu prévenir un accident mais j'ai choisi de ne pas le faire par commodité.

raconter

Dans la zone d'escalade de San Vito Lo Capo, tout un stand a éclaté avec une dalle il y a quelques années. J'avais escaladé la route affectée en vacances des années plus tôt. Sur les derniers mètres avant le déflecteur, la roche sonnait massivement creux et assez largement. Et c'est précisément dans cette échelle en creux que se trouvait la tribune Heureusement j'ai pu traverser assez facilement la tribune de la voie voisine et l'utiliser.

Je me doutais que ça ne durerait pas, mais je n'avais pas d'outils avec moi, je ne parlais pas italien ou je connaissais quelqu'un du coin. Alors j'en suis resté là, en supposant que personne ne s'assiérait probablement là-dedans, parce que je sentais que le danger était vraiment évident.

Quelque temps plus tard, un collègue a prévu de se rendre dans cette région. Il a pris sa perceuse avec lui pour pouvoir développer lui-même quelque chose. Comme je me souvenais encore du stand en question, je lui ai fait remarquer qu'il devait tout de même renouveler le stand. Je lui ai dit avec désinvolture plutôt qu'avec force. C'est probablement pourquoi il n'y a pas pensé quand il était là-bas. Et comme il n'a pas gravi la route, bien sûr il ne s'en est pas rendu compte.

Après cela, plusieurs années se sont écoulées jusqu'à ce qu'une personne avec ce stand tombe et soit grièvement blessée.

Est-ce que tu t'en veux pour ça ?

Non, mais j'essaie d'apprendre de telles choses et de ne pas répéter les erreurs qui me sont arrivées, à moi ou à d'autres.

En savoir plus sur

Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous recommandons les liens suivants :

• Cause de l'accident : corde cassée ! | alpinisme
• Ex fixes : pratiques mais dangereux ! | Blogue Marcel Dettling
• exe d'interface | Panorama DAV

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Crédits: Photo de couverture Eastbolt.ch