Escalade traditionnelle, bloc, escalade sportive : 5 déclassements qui ont façonné notre scène

Une prise cassée, une nouvelle méthode, ou tout simplement un désaccord : la déclassification de blocs ou de voies peut avoir diverses causes. Nous avons compilé cinq déclassements qui ont particulièrement fait parler d’eux – ou qui ont marqué l’histoire de l’escalade.

^{Remarque : Cet article est une sélection subjective réalisée par l'équipe éditoriale et ne prétend pas être exhaustif.}

1. La controverse Megg/Fool Me Once : une escroquerie entourant le premier 8C+ du Canada

Ce premier exemple canadien est très récent – ​​et le seul de cet article où la tricherie a joué un rôle. Mais reprenons depuis le début : en janvier 2023, un événement a fait sensation dans le milieu de l’escalade de bloc de Squamish, en Colombie-Britannique. Gabe Lawson, 29 ans, jusque-là totalement inconnu, y a réalisé la première ascension de « The Megg ». Le niveau de difficulté qu’il a proposé a rendu le bloc… Il pourrait s'agir du premier 8C+ du Canada. et Lawson, un nouveau venu sur la scène. Aujourd'hui, c'est clair : la ligne est plutôt un 8B+ – et Il est fort probable que Lawson ne l'ait jamais escaladé..

Après son ascension présumée, Lawson a non seulement été de plus en plus médiatisé, mais les soupçons se sont également accrus. Comme le rapportait Climbing Magazine en septembre 2026… Recherche d'investigation publié, Lawson a pu aucune preuve de sa commission Il fallait présenter des preuves. Cela s'appliquait non seulement à « The Megg », mais aussi à d'autres blocs difficiles qu'il prétendait avoir escaladés. Toujours seul, toujours sans enregistrement vidéo. Lorsqu'ils partaient ensemble sur des projets difficiles, Lawson trouvait des excuses pour ne pas être présent. Le 8A+ était la cotation la plus élevée que Lawson aurait soi-disant atteinte devant des « témoins ». Un contraste frappant avec la cotation proposée de 8C+, mais pas encore une preuve de fraude.

Quelques mois ont suffi pour que toute la vérité éclate. En juin 2023, l'Américain Andy Lamb a rejoué « The Megg » et en était certain : ce rocher est… Niveau de difficulté maximum 8B+, et non 8C+. Quelques semaines plus tard, le Canadien Lucas Uchida a également gravi la voie et confirmé la cotation déclassée par Lamb. Peu de temps après Gabe Lawson a complètement disparu de la scène.Personne ne sait exactement où il est allé. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'outre une réputation ruinée, il a également laissé derrière lui des dettes de plusieurs milliers de dollars envers diverses personnes.

Nouveau diplôme et nouveau nom

Depuis le départ de Lawson, la ligne à Squamish a non seulement un nouveau niveau, mais aussi un nouveau nom : « Trompe-moi une fois » (8B+). Ethan Salvo et Hamish McArthur l'ont également répétée depuis, McArthur réalisant l'ascension à vue. Tous deux ont confirmé le niveau de difficulté. Aujourd'hui, c'est Andy Lamb, et non Gabe Lawson, qui est considéré comme le premier ascensionniste.

L'affaire Lawson illustre la rapidité avec laquelle on peut accéder à la gloire et à la fortune grâce à de fausses ascensions. La déclassification de « The Megg » sert également d'avertissement : tout peut basculer en un instant et, surtout pour les grimpeurs professionnels, l'honnêteté est primordiale.

2. Bibliographie : Le premier 9c à être répété – et déclassé

De retour dans le monde des grimpeurs honnêtes – et sur corde plutôt qu'en bloc. Alexander Megos Lorsqu’il annonça la première ascension de son projet au long cours « Bibliographie » au milieu de l’été 2020, marqué par la pandémie de Covid-19, tous les regards de la scène alpine se tournèrent vers Céüse. Trois ans se sont écoulés depuis qu'Adam Ondra a inauguré le niveau 9c avec « Silence ». Un deuxième morceau potentiellement représentatif de ce nouveau niveau de difficulté vient d'être ajouté.

La proposition de Megos était appuyée par son impressionnant portfolio d'escalade et par le fait qu'il avait terminé "Perfecto Mundo" (9b+) beaucoup plus rapidement.

Presque exactement un an plus tard, en août 2021, l'Italien Stefano Ghisolfi devenait le premier grimpeur à répéter le projet le plus difficile de Megos à ce jour. Après 25 séances et grâce à de nouvelles informations sur deux passages clés, Ghisolfi clippait le relais de « Bibliographie ». La première répétition mondiale d'une voie cotée 9c était alors en discussion – quelques jours plus tard Ghisolfi a annoncé son abaissement de la note à 9b+.Il a comparé « Bibliographie » à « Perfecto Mundo » (9b+) à Margalef et à « Change » à Flatanger (9b+), qu'il avait déjà gravies. Megos a félicité Ghisolfi pour son ascension et a par la suite accepté la déclassification. « Bibliographie » reste à ce jour la « première ascension dont le Franconais est le plus fier ».

En 2023, Sébastien Bouin et Jorge Díaz-Rullo ont répété la voie, confirmant sa cotation de 9b+. Cette année, Janja Garnbret et Laura Rogora ont réalisé les première et deuxième ascensions féminines de la voie. Elle demeure l'une des voies d'escalade sportive les plus difficiles (et les plus belles) au monde, même si elle n'atteint pas le niveau le plus élevé. La dévalorisation du terme « bibliographie » montre la valeur ajoutée que représentent les différentes évaluations dans la recherche d'un consensus lors de l'évaluation d'un itinéraire. Cet exemple illustre bien que l'évolution des cotations d'escalade les plus difficiles n'est pas linéaire et prend du temps. En 2026, on recensait cinq voies cotées 9c dans le monde, toutes en attente de confirmation par des ascensions répétées.

3. Box Therapy : première ascension féminine de niveau 8C+ déclassée par une autre femme

Le fait qu'elle soit la grimpeuse de bloc la plus forte au monde a Katie Agneau Elle l'a prouvé à deux reprises. En 2023, lorsque l'Américaine a répété « Box Therapy », une voie de Dave Graham située dans le parc national des Rocheuses, elle est devenue la première femme à atteindre le niveau 8C+ en bloc. Drew Ruana et Sean Bailey, les premiers à avoir réalisé cette ascension et ceux qui l'ont répétée par la suite, l'avaient classée comme le deuxième bloc le plus difficile à ce jour. Après que plusieurs femmes aient déjà gravi des voies de niveau 8C, Katie Lamb a placé la barre encore plus haut avec son ascension de « Box Therapy ».

La première ascension féminine de « Box Therapy » a failli revenir à une autre. Brooke Raboutou a failli réussir l'ascension en septembre 2022, mais a chuté au sommet. À l'automne 2023, quelques mois après Katie Lamb, les deux sœurs Raboutou ont finalement gravi la voie. Tous deux ont ensuite déclassé le bloc à 8C. – seulement un demi-degré, mais avec un impact énorme sur l'ascension historique de Lamb.

Après la dégradation de Raboutou Dave Graham et Drew Ruana ont également abaissé rétroactivement leur notation à 8C. La première ascension d'une voie de niveau 8C+ par une femme a été réhabilitée.

Deux ans après « Box Therapy » Katie Lamb a de nouveau marqué l'histoire de l'escalade.Dans le camp 4 historique de la vallée de Yosemite, elle a répété « The Dark Side », ouverte par Carlo Traversi. La voie est cotée 8C+ et est désormais considérée comme la première ascension féminine de ce niveau. Le fait que cette toute première ascension féminine en 8C+ ait été déclassée par une autre femme n'est pas un signe d'envie, mais plutôt de… La preuve que les grimpeuses de bloc de haut niveau sont tout aussi compétitives au sommet que leurs homologues masculins..

4. L'ombre du voyageur : une question d'équipement

Il y a un grimpeur de haut niveau qui se distingue par sa façon de faire. Charles Albert, surnommé « Barefoot », est connu pour grimper pieds nus, sans porter de chaussures, et pourtant, il propose régulièrement des blocs d'une difficulté incroyable. Cependant, une fois répétés, ses cotations sont rarement validées. Son premier 9A, « No Kpote Only » à Fontainebleau, a été déclassé deux fois après sa première ascension en 2018 : à 8C+ par Ryohei Kameyama en 2019 et à 8C par Nico Pelorson en 2020.

Le fait que les cotations des blocs diffèrent considérablement entre chaussures et pieds nus n'a pas dissuadé Albert de son projet de réaliser d'autres premières ascensions de blocs de niveau 9A. En 2023, il a achevé son projet « L’Ombre du Voyageur » – une longue fissure dans le toit, pour laquelle il n’a utilisé ni chaussures, ni genouillères, ni gants de fissure. Le Français a eu besoin d’une soixantaine de séances pour y parvenir.

Il a fallu deux ans pour que la première répétition de la dernière voie proposée par Albert (9A) soit réalisée. Cet exploit a été accompli par l'Italien Pietro Vidi durant l'été 2025, qui, cependant, n'avait pas seulement emporté des chaussons et des gants d'escalade, mais aussi quatre (!) genouillères. En conséquence, la cotation (attendue par une partie de la communauté) de « L'Ombre du Voyageur » a été brutale. Vidi a attribué la note 8B+ au lieu de 9A. – Une telle dégradation drastique est vraiment rare.

Deux styles d'escalade à peine comparables

L'histoire de « L'Ombre » est, bien sûr, plus complexe. Vidi lui-même reconnaissait que ses ascensions et celles d'Albert étaient difficilement comparables.

Cette forte dégradation de la cotation a une fois de plus mis en lumière l'influence des aides, notamment des genouillères, sur la difficulté des blocs et des voies. L'idée (probablement à moitié sérieuse) qu'Albert devrait… établir une échelle de difficulté distincte pour l'escalade sans équipement.

Charles Albert lui-même semblait peu perturbé par la dégradation de la cotation par Vidi. En mars 2026, le Français achevait enfin son projet de huit ans, « Charlatan », à Fontainebleau. Après l'ascension, il restait assez discret sur la cotation, mais avait auparavant laissé entendre qu'il pourrait s'agir d'un nouveau 9A. Bien sûr, une nouvelle dégradation est possible. Cependant, le style de Charles Albert est tellement unique que la question bien plus intéressante est en réalité : Quand un deuxième grimpeur pieds nus viendra-t-il enfin répéter les 9A d'Albert, dans l'esprit du premier ascensionniste ?

5. The Walk of Life : Scandale dans la scène traditionnelle britannique

Pour comprendre l'histoire de « The Walk of Life », il faut se pencher sur la communauté d'escalade traditionnelle britannique. Dans ce milieu, une certaine éthique est très valorisée : un style d'escalade précis, mais aussi une certaine humilité face aux évaluations.

En 2008, James Pearson débarque, un homme qui, aux yeux de beaucoup, bafoue ce credo. À seulement 23 ans, déjà une star de l'escalade, il ouvre la voie traditionnelle « The Walk of Life » au site d'escalade de Dyer's Lookout, une version directe de « Dyre Straits » (E8). Avec sa cotation de difficulté proposée E12 7a, il a attribué ce qui était alors la cotation la plus élevée au monde pour une voie traditionnelle. et suscita un mélange d'enthousiasme et de suspicion sur les lieux. La cotation E, contrairement à la cotation technique, décrit la difficulté de la voie, notamment la protection, l'endurance, la force mentale et la qualité du rocher.

Le tollé a éclaté en 2009 lorsque Dave MacLeod, blessé à l'époque, a répété « The Walk of Life » et l'a déclassée à E9. « The Promise », une première ascension de Pearson en 2007, avait également été déclassée de E10 à E8 en 2008. L'opinion générale dans une grande partie du milieu de l'escalade traditionnelle britannique était la suivante : Pearson a délibérément exagéré ses premières ascensions afin d'attirer l'attention et de trouver des sponsors. Pour prendre de l'avance, le Britannique s'installa ensuite à Innsbruck et passa plusieurs années à pratiquer l'escalade sur le continent européen.

L'impact profond de ces allégations sur Pearson n'est apparu clairement que plus tard. « Les conséquences ont bouleversé ma vie à jamais », a déclaré le Britannique des années après l'incident. Rétrospectivement, il considère cette évaluation comme une erreur.

« Bon voyage » et retour

En 2023, James Pearson, âgé de 38 ans et père de deux enfants, a quitté le milieu de l'escalade traditionnelle britannique. Le traumatisme de sa précédente ascension est encore vif lorsqu'il réussit enfin sa voie traditionnelle la plus difficile à ce jour à Annot : « Bon Voyage ». Contrairement à 2008, Pearson prend d'abord du recul après la première ascension. Ce n'est qu'après avoir croisé quelques-uns des meilleurs grimpeurs traditionnels du circuit (comme Steve McClure, Ignacio Mulero et Sébastien Berthe) qu'il se lance. Pearson se risque à nouveau à la proposition E12.

Depuis, la voie « Bon Voyage » a été répétée à de multiples reprises et sa difficulté a été confirmée par de nombreux grimpeurs, dont Adam Ondra, Seb Berthe et Connor Herson. Cette réplique est considérée dans la scène comme l'arc de rédemption du Britannique.Pearson, alors jeune et inexpérimenté, avait commis une erreur de cotation. Son parcours en escalade montre aussi qu'avec le temps et l'expérience, on peut se remettre même des plus grandes humiliations, même dans le milieu de l'escalade britannique, réputé pour son impitoyabilité.

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Crédits photo de couverture : David Simmonite