Aujourd'hui, 4 août 2021, se déroulera l'épreuve de qualification olympique féminine dans les disciplines d'escalade sportive que sont la vitesse, le bloc et le plomb. Nous résumons et montrons continuellement les résultats.
METTRE À JOUR 16.30 Uhr
Résultat principal / résumé : Seo éliminé avant Pilz et Nonaka - Klingler
La Coréenne Chaehyun Seo, âgée de 17 ans, s'est hissée au sommet de la voie de tête (manche 40) et s'est assuré la première place. Elle s'est donc qualifiée pour la finale vendredi. L'Autrichienne Jessica Pilz (manche 1) s'est hissée en toute confiance à la deuxième place. Il a gardé ses nerfs solides. Sachant que son classement général monterait immédiatement en flèche avec un score de 2 pour la vitesse et le bloc avec une avance trop faible, elle a commencé la route en tête avec une approche concentrée mais efficace. Il n'est tombé que dans la dernière section du parcours.
Voici le classement de la principale compétition :
Klingler en deçà des attentes, mais Garnbret aussi
La Suisse Petra Klingler avait une position de départ similaire (score 100). Mais contrairement à Pilz, Klingler a commencé nerveusement et avait besoin de trop de force dans la première section. Elle a cliqué une fois dans une position peu pratique, puis n'a pas trouvé le bêta idéal avec sa jambe allongée et est tombée dans la corde juste avant la section médiane. Sa réaction a immédiatement montré que cela ne s'était pas déroulé comme prévu. On avait aussi l'impression que Klingler avait encore plus de puissance dans le tank, mais qu'elle ne pouvait plus l'amener au mur.
Janja Garnbret n'a pas pu maintenir son rythme impressionnant de la compétition de bloc (tout a clignoté). Bien qu'il ait commencé de façon prometteuse, il n'a pas trouvé de solution idéale lors du passage à la dernière section de l'itinéraire. Vous pouviez littéralement sentir comment la pompe prenait le dessus sans qu'elle ne s'éloigne de la poignée numéro 30 - elle avait l'air d'autant plus insatisfaite par la suite sur le sol, a longuement regardé le mur et a semblé se demander : « Qu'est-ce que je faisais là ? "
Néanmoins, c'était suffisant pour la 4ème place dans la compétition de tête, elle était déjà qualifiée pour la finale (elle n'a même pas eu à prendre la tête). Votre tentative en tête faisait un peu penser à celle de Tomoa Narasaki hier : c'était censé être un run sans pression de qualification - mais rien là-bas !
Grâce à la vitesse : Miroslav en finale, Rogora absent
Même s'il n'y avait pas un seul sommet, le plan du planificateur d'itinéraire semblait plutôt bien fonctionner. L'itinéraire était sélectif et, dans la plupart des cas, laissait tomber les aspirants là où ils pouvaient être attendus en fonction de leurs préférences. Ainsi, les spécialistes de la vitesse sont pour la plupart restés sur la piste tôt, la Polonaise Aleksandra Miroslav par exemple : elle s'est volontairement assise sur la corde à la poignée 12 avec une pointe de peur de tomber. Néanmoins, elle est la grande surprise de la journée - car elle s'est quand même qualifiée pour les finales de vendredi. La première place en vitesse est grâce à elle.
En revanche, la nature joyeuse du jour, Shauna Coxsey, n'a pas atteint la finale (10e rang final). Laura Rogora n'a pas pu changer les choses non plus. Elle n'a pas réussi à faire taire son hypothèque à Speed (19e place). Malheureusement, dans ce format combiné, il faut garder à l'esprit : pour certains, la vitesse signifie un fardeau qui peut difficilement être corrigé, tandis que d'autres n'arrivent qu'en finale grâce à la vitesse. Heureusement, ce format se tiendra à Tokyo pour la première et la dernière fois - dès 2024 à Paris, Speed aura sa propre médaille.
Voici le classement final de la journée de qualification féminine (les 8 premières se qualifient pour les finales de vendredi) :
Bloc - résultat / résumé : Garnbret avec une démonstration de puissance, Klingler à la 10e place, Pilz à la 9e place
"4T4z 4 4" - cette séquence de personnages doit être le rêve de tout athlète de compétition, cela signifie : quatre sommets et quatre zones en quatre tentatives. Ou en d'autres termes : les quatre problèmes de bloc ont été flashés. C'est exactement comme cela que la Slovène Janja Garnbret l'a encore démontré aujourd'hui après avoir été la dernière à monter sur scène. Jusque-là, la concurrence était équilibrée, les traceurs semblaient s'être posé des problèmes adéquats. Jusque-là, il n'y avait pas d'athlète qui ait surmonté tous les problèmes, et il n'y avait pas de rocher dans lequel tout le monde n'aurait eu aucune chance. Brooke Rabatou a longtemps mené, suivie par Akyo Noguchi.
Lorsque Janja Garnbret a commencé, elle a littéralement roulé le terrain par derrière. On pouvait penser qu'une étrange anomalie gravitationnelle se répandait, maintenant que seule Garnbret faisait ses devoirs plus ou moins seule dans la nuit japonaise. Elle a gravi les problèmes de rochers comme s'il s'agissait d'échelles. Cela devrait donner matière à réflexion aux constructeurs d'itinéraires pour la finale - comment résumer un morceau de fil qui ne submerge pas le reste de la compétition ?
Coxsey de bonne humeur, Rogora sérieux
Shauna Coxsey a montré une performance forte et rafraîchissante. Elle a déjà décidé de se retirer de l'escalade compétitive après les jeux, semble maintenant profiter de chaque minute et est en route pour la finale (rang intermédiaire 8). Il n'y a pratiquement pas eu un moment où elle n'a pas ri, la Britannique s'amusait visiblement.
C'était différent avec l'italienne Laura Rogora. Après avoir seulement obtenu son premier sommet dans le troisième problème de bloc (mais il y avait du flash!), Elle avait l'air plus en colère que soulagée. Visiblement, les choses ne se sont pas passées à leur goût après qu'elle s'était créé une position de départ défavorable avec la 19e place dans la compétition de vitesse. Elle occupe actuellement la 17e place et a besoin d'une bonne performance en tête pour conserver ses chances finales.
L'Autrichienne Jessica Pilz et la Suisse Petra Klingler sont pratiquement à égalité, occupant les rangs intermédiaires 15 et 16 avec un seul point de différence. Avec de belles performances en tête, la qualification finale (top 8) est encore possible pour les deux.
La vitesse est-elle trop pondérée ?
La Polonaise Aleksandra Miroslaw, qui a presque égalé le record du monde féminin en compétition de vitesse (manquant un centième de seconde), occupe actuellement la deuxième place. Dans la compétition de bloc suivante, elle a fait de son mieux, mais n'a pas réussi à gérer une seule zone et a été la dernière. Le fait qu'il soit toujours au deuxième rang intermédiaire est lié au score combiné, où les rangs individuels de chaque discipline sont multipliés (c'est-à-dire 2 x 1 = score 20).
A titre de comparaison : Janja Garnbret, qui a au moins montré une performance médiocre en vitesse, a obtenu un score de 14. Le résultat final ne sera bien sûr déterminé qu'après la compétition de tête, mais on peut dire : cela a probablement plus de sens pour tous les athlètes que 2024 à Paris Speed se déroulera en tant que discipline individuelle.
Voici le classement de la compétition de bloc (qualification femmes) :
Escalade de vitesse - résultat / résumé: Aleksandra Miroslaw gagne, Petra Klingler établit un nouveau record suisse de vitesse
Aleksandra Miroslaw (27ère place), 1 ans, a remporté la première manche des qualifications en escalade de vitesse. Elle a établi un record personnel à deux reprises et a raté le record du monde de vitesse actuel d'Iuliia Kaplina de seulement 0.01 seconde. Iuliia Kaplina, pour sa part, a établi un nouveau record du monde - c'était le sentiment dû à la vitesse - mais a glissé sur le tout dernier saut au bloc de mesure et est tombée hors de la route. Il occupe le 5e rang intermédiaire.
Miho Nonaka (4e) semble être dans la meilleure forme et elle aussi a pu établir un nouveau record personnel en qualifications avec 7.55 secondes. La Suisse Petra Klingler a établi un nouveau record suisse de vitesse avec 8.42 secondes et a terminé 10e dans la discipline de vitesse.
Ranking list qualification escalade de vitesse
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Crédits: Photo de couverture Daniel Gajda / IFSC
