David Göttler : La grande interview après avoir escaladé l'Everest sans oxygène supplémentaire

A sa troisième tentative, la météo, les conditions et la condition physique et mentale étaient parfaites. Le 21 mars, l'alpiniste professionnel David Göttler a atteint le sommet de l'Everest en solitaire et sans oxygène supplémentaire. Une conversation sur la gestion des risques, les attentes et les styles d'inspection.

David Gottler, Toutes nos félicitations. Comment se sent le succès du sommet avec un peu de temps et de distance géographique ?

Merci beaucoup. C'était une très bonne journée là-haut. Je n'ai pas encore vraiment pu le classer ou le traiter. Comme si tout allait toujours aussi vite. Mais ça arrive doucement.

C'était comment au sommet ? Avez-vous déjà ressenti du bonheur ?

Plutôt moins. D'une part, il y a un certain relief que vous n'avez plus à monter plus haut. Par contre, j'étais encore très tendu et plein d'énergie le jour du sommet. Parce que je savais que je devais revenir au Col Sud depuis le sommet principal. Il y a quelques passages délicats, heureusement j'étais complètement seul.

Comment délicat?

Comme il y avait relativement peu de neige ce printemps, il y avait avant le Étape Hillary un passage record désagréable. Les grimpeurs et les boulderers se léchaient maintenant la langue et disaient : Hé, c'est un gros problème de bloc. Mais à 8700 mètres, sans oxygène et avec des crampons, ce n'est pas si tentant.

Soit vous passez sur une crête fragile ou quelque chose en dessous. J'ai choisi la variante inférieure, où vous grattez la plaque avec vos crampons et vous vous accrochez en quelque sorte au bord supérieur avec vos mains.

Dans de tels passages, vous devez vous concentrer pleinement et cela demande une force incroyable. Après trois mouvements là-haut, vous vous asseyez immédiatement et respirez pendant ce qui semble être une éternité.

En combien d'étapes avez-vous divisé votre ascension au Summit Push ?

Je suis monté au camp trois depuis le camp de base le premier jour. Ensuite, j'ai passé toute la journée à récupérer là-bas et le lendemain matin, je suis allé au camp quatre à 7900 20 mètres. Après quelques heures de pause, je pars vers le sommet à neuf heures et demie du soir. Il m'a fallu exactement douze heures et XNUMX minutes du dernier camp sur le Col Sud au point le plus haut.

Je suis ensuite redescendu au camp trois le même jour. J'avais une tente et un tapis isolant au camp quatre, mais pas de sac de couchage. C'est pourquoi je ne voulais pas y passer la nuit, qui aurait été trop haute et trop dangereuse après le sommet.

Quel rôle votre expérience de 2019 et 2021 a-t-elle joué dans votre stratégie ?

Un très important. Chaque tentative, chaque expédition y a contribué d'une manière ou d'une autre. Par exemple, j'ai changé de tactique et je suis passé directement du camp de base au camp 2, au lieu d'aller comme avant uniquement au camp XNUMX. Parce que c'était toujours une très longue journée de là au col sud.

C'était une épée à double tranchant sur la montagne. Bien sûr, on compare toujours avec ces anciennes expériences. Si vous vous sentez alors plus mal que lors des tentatives précédentes, cela peut vraiment affecter votre humeur. Vous devez être capable de l'éteindre mentalement d'une manière ou d'une autre.

J'ai beaucoup travaillé avec un préparateur mental au préalable. Et ça a vraiment aidé. Lorsque vous allez quelque part aussi souvent, vous courez le risque d'élever vos propres attentes ou de les comparer à des expériences plus anciennes.

Quels sont les risques de votre style d'escalade sur l'Everest, c'est-à-dire aller en solo et sans oxygène supplémentaire et comment gérez-vous cela ?

Bien sûr, il y a un risque accru. En revanche – et vous l'avez vu les années précédentes – j'ai plus tendance à faire demi-tour. Je suis déjà conscient du risque. Tout simplement parce que je le fais depuis très longtemps et que j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience.

Parfois, je vois des gens qui sont pour la première fois sous huit mille et qui veulent repartir tout de suite sans oxygène et sans sherpas. Ils prennent parfois le risque que ça me dresse les poils sur la nuque. Je pense que je suis dans un autre domaine. Il suffit d'être capable de faire demi-tour et de ne pas pouvoir pousser aussi loin.

Et c'est exactement pourquoi ces nuances de style sont si importantes. Par exemple, si vous avez un Sherpa avec vous pour transporter votre oxygène d'urgence, vous pouvez pousser jusqu'à ce que vous renversiez vos chaussures, même si vous essayez sans. Parce que s'il vous donne ensuite de l'oxygène, vous êtes soudainement Superman.

Et je n'ai tout simplement pas ça. A chaque passage j'y réfléchissais et essayais de m'écouter pour voir si je pouvais encore le faire au retour, si j'en avais encore la force. Si le temps avait été un peu moins parfait, cela aurait été à nouveau un jeu complètement différent. Cette année, je me sentais très en forme mentalement. Vous devez peser tous ces facteurs tout le temps et c'est la partie la plus difficile.

Je ne me décrirais pas comme un joueur ou une personne prête à prendre des risques. Je pense que vous pouvez le voir dans mon histoire, à quelle fréquence nous nous sommes retournés. Du Everest était ma dernière expédition de huit mille vraiment réussie après 2013, où j'étais vraiment au sommet. Au Shishapangma par exemple, nous avons rebroussé chemin 20 mètres sous le sommet car le dernier passage était trop dangereux pour nous en termes d'avalanche.

Dans un récent post Insta, vous avez parlé de fierté et d'ego par rapport à l'Everest. Qu'est-ce qui vous pousse à l'intérieur ?

Au fond de moi, c'est la curiosité. Comment fonctionne-t-on sur ces 100 derniers mètres ? Qu'est-ce que ça fait? Et puis aussi l'aspect sportif d'atteindre le plus haut point du monde dans ce que je considère comme un style équitable. C'est la motivation.

Mais c'est précisément lorsque vous avez de tels objectifs auxquels vous revenez sans cesse et qui vous demandent tant que vous courez le risque de vous perdre. On se demande si cela deviendra sa propre montagne du destin et si soi-même deviendra Sisyphe. Cela en fait partie, même si ce n'est pas ce que vous voulez qu'il se produise.

Que retenez-vous de votre récente ascension ?

C'est difficile à décrire. C'est un tel accomplissement et une telle satisfaction qui vient à un moment donné. Pour le moment, je suis encore un peu tiraillé par certains sentiments. Mais à la fin, c'est comme une éternité.

Je le sais d'autres huit mille que j'ai escaladés. Ou d'autres objectifs vers lesquels je travaille depuis si longtemps et dans lesquels j'ai investi tant d'énergie, de force, d'endurance et d'énergie mentale. Cela me porte incroyablement longtemps et me motive au fil des années.

Vous avez gravi tous vos huit mille précédents style alpin et sans oxygène supplémentaire. Pourquoi est-ce si important pour vous ?

C'est comme ça que j'ai appris à escalader des montagnes. J'ai grandi dans les Alpes et j'ai fait de l'alpinisme avec mon père. Puis je suis venu à l'alpinisme d'expédition grâce à l'équipe DSV.

J'ai appris que je suis indépendant, que je n'ai personne pour transporter mes affaires avec moi, planter ma tente ou faire bouillir de l'eau pour moi. Et Dieu merci, ce problème d'oxygène n'était pas là au début. Nous avons commencé avec six mille et vous n'avez pas utilisé d'oxygène là-bas.

J'ai été autorisé à grimper mon premier huit mille dans une équipe très expérimentée Gerlinde Kaltenbrunner, Ralf Dujmovits, Michi Wärthl, Eero Gustafsson ainsi que Hirotaka Takeuchi Fabriquer. Tous ont été plus ou moins les premiers à gravir les 14 huit mille dans leur pays. Et tout le monde a toujours insisté sur le fait que c'était sans oxygène.

Pour moi c'est aussi la forme qui est juste à la montagne. La difficulté sur un huit mille est qu'il y a beaucoup moins d'oxygène à cette altitude. Que vous utilisiez des cordes fixes ou non, cela peut être comparé au fait que vous gravissiez une voie avec des boulons ou du trad. Mais dès que je mets un masque à oxygène, j'élimine cette difficulté de la nature.

Après votre inspection, vous avez clarifié assez rapidement et de manière très détaillée les infrastructures que vous avez utilisées de manière sélective. Vouliez-vous couper le vent dans les voiles de vos détracteurs ?

Je voulais juste montrer un style que j'aimerais voir communiqué dans l'alpinisme himalayen. Je ne veux pas juger quel style est le meilleur ou comment quelqu'un devrait le faire. Chacun devrait faire ce qu'il veut. En alpinisme, nous avons le luxe de ne pas avoir de règles.

Mais cela signifie que nous devrions vraiment être incroyablement honnêtes. Quand tout le monde enlève son masque à oxygène pour la photo du sommet, alors qu'il faut le chercher et qu'ils ne mentionnent rien, là ça me frustre.

Ceci n'est généralement mentionné que dans le dixième message, mais personne ne s'en soucie. Cette fois, j'ai voulu faire l'inverse et maintenant que l'attention médiatique est toujours forte, disons que j'ai utilisé ceci ou cela.

Selon vous, qui a le devoir de faire en sorte qu'il y ait une perception publique plus différenciée des ascensions de huit mille ?

En fait tout le monde : les médias, les journalistes, les athlètes eux-mêmes, qui doivent encore s'expliquer beaucoup plus, ainsi que les entreprises et les sponsors, qui le gèrent aussi incroyablement mal et ne se rendent aucun service à long terme.

Nous devons commencer à nous différencier. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun problème à ce que 500 personnes escaladent l'Everest avec de l'oxygène, soient remontées et descendues du camp XNUMX en hélicoptère, ce qui est maintenant la norme.

Pour moi, ce n'est tout simplement pas une réalisation digne d'être mentionnée en général. Et pour moi, cela n'a rien à voir avec l'alpinisme des huit mille au sens propre. C'est comme comparer une montée 9a trad à une via ferrata.

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Crédits: Photo de couverture David Gottler