À l'époque où il s'adonnait à l'escalade de bloc : Stefano Ghisolfi réitère « Dreamtime » et « The Story of 2 Worlds » à Cresciano

L'Italien de 33 ans a réalisé deux des blocs 8C les plus légendaires jamais vus au Tessin – ainsi que ses cinquième et sixième voies de ce niveau de difficulté.

En quelques jours seulement, Stefano Ghisolfi a répété deux de ses voies les plus difficiles à ce jour dans le secteur d'escalade de bloc suisse de Cresciano (Tessin) : « Dreamtime » de Fred Nicole et peu après « The Story of 2 Worlds » de Dave Graham. Les deux blocs sont situés sur le même bloc et figurent parmi les premiers classiques de 8C.

"Dreamtime" : le premier 8C au monde

Dans le monde de l'escalade de bloc de haut niveau, « Dreamtime » n'a plus besoin d'être présenté. Ouverte par Fred Nicole en 2000, elle est considérée comme la première voie cotée 8C de l'histoire du bloc. L'ascension de Nicole a propulsé l'escalade de bloc tessinoise sur la scène professionnelle internationale.

Aujourd'hui encore, la voie n'a rien perdu de sa réputation. « Dreamtime » est une voie exigeante d'une vingtaine de mouvements sur de petites prises, répétée par de nombreux athlètes de haut niveau. Parmi eux figure désormais le grimpeur professionnel italien… Stefano GhisolfiCe grimpeur de 33 ans compte parmi les meilleurs au monde, notamment en escalade de tête, mais il maîtrise également des difficultés allant jusqu'à 8C+ en bloc.

Déclassement, percée, mise à niveau : l'histoire de « Dreamtime »

Depuis sa première ascension il y a près de 26 ans, « Dreamtime » a connu une histoire mouvementée. Le premier à répéter la voie, Bernd Zangerl, a initialement confirmé la suggestion historique de Fred Nicole d'une cotation de 8C en 2001 – une cotation qui n'avait jamais été attribuée auparavant.

Cependant, ce consensus fut de courte durée : les années suivantes, Dave Graham et Chris Sharma, respectivement troisième et quatrième ascensionnistes, déclassèrent la voie à 8B+. Après l’enlèvement de prises sur le bloc original en 2004, d’autres grimpeurs répétant la voie suivirent cette déclassification. Parmi eux, Malcolm Smith, Dai Koyamada et Adam Ondra, qui réalisèrent l’ascension en seulement quatre heures en 2008.

À l'automne 2009, une prise de la voie a finalement cédé. Depuis, « Dreamtime » est de nouveau cotée 8C, une cotation sur laquelle s'accordent la plupart des grimpeurs qui la répètent. Jan Hojer, qui l'a gravie en 2013, a qualifié ce bloc de Cresciano de « plus difficile que n'importe quel 8B+ que j'aie jamais touché ».

Actuellement, la difficulté de « Dreamtime » est cotée 8C, 8C facile ou 8B+ difficile en termes de répétitions. Cette dernière cotation est toutefois assez rare : elle a été récemment attribuée par Clément Lechaptois (2020), Stefan Scherz (2023) et Michael Piccolruaz (2024). Tous trois ont utilisé la méthode de sauts originale plutôt qu’une séquence sur prises arquées.

À ce jour, au moins 65 personnes ont répété cette phrase légendaire. En novembre 2024, elles y sont parvenues. Michaela Kiersch La première ascension féminine de « Dreamtime », un an plus tard, Janja Garnbret a également répété ce problème de bloc très convoité.

Stefano Ghisolfi : "Je n'avais aucune chance il y a 15 ans"

Pour Stefano Ghisolfi, « Dreamtime » symbolise aussi les progrès accomplis dans sa carrière d'escaladeur. Il y a une quinzaine d'années, l'Italien se tenait déjà devant le bloc déversant à 45 degrés de Cresciano. « À l'époque, j'avais tenté la voie par curiosité et je n'avais pas eu la moindre chance », a écrit celui qui a aujourd'hui 33 ans sur Instagram.

Plus de dix ans plus tard, Ghisolfi a répété l'ascension en quatre séances. Comme la plupart des autres grimpeurs, il a utilisé la technique de la prise en pince plutôt que le saut.

Stefano Ghisolfi est l'un des grimpeurs les plus polyvalents au monde. Il a répété ou réalisé la première ascension de quatre voies cotées 9b+, dont la mythique voie « Excalibur » (9b+) à Arco. À partir de mi-2025, ce spécialiste de l'escalade de tête s'est également de plus en plus concentré sur les blocs difficiles dans les plus beaux sites d'escalade d'Europe, notamment au Tessin. Avec succès : depuis, il a enchaîné six voies cotées 8C et sa première 8C+, « Gioia » d'Adam Ondra à Varazze.

Ghisolfi reprend également « L'histoire de deux mondes ».

Cette année, Stefano Ghisolfi souhaite repousser encore ses limites en escalade de bloc. En face de 8a.nu Immédiatement après son ascension de « Dreamtime », il a mentionné deux projets précis au Tessin. Ghisolfi a depuis répété l'un d'eux, « The Story of 2 Worlds » (8C) de Dave Graham – presque plus vite que nous ne pouvons l'écrire ici.

Graham a réalisé la première ascension de cette voie en 2005, mais ce n'est qu'à partir des années 2010 qu'elle a commencé à être régulièrement répétée. Considérée comme un départ plus accessible de « The Dagger » (8B+), « Story » était alors qualifiée par Graham de « nouvelle référence » pour le 8C. Depuis 2022, une extension a été ouverte : « Story of Three Worlds » (8C+), ouverte par Shawn Raboutou. Ce projet figure toujours sur la liste des voies à réaliser par Ghisolfi.

Compte tenu de ses nombreux projets d'escalade, le sextuple vainqueur de la Coupe du monde prévoit de réduire le nombre de compétitions auxquelles il participe cette saison. Il sera toutefois assurément présent aux Championnats d'Europe d'escalade de difficulté, qui se dérouleront à Laval en août.

Cela pourrait vous intéresser

• Historique : Michaela Kiersch répète Dreamtime, le premier bloc 8C au monde
• Deuxième répétition et deuxième dévaluation pour REM sur le bloc Dreamtime

+ + +

Crédits photo de couverture : Sara Grippo