Arrampicata tradizionale, bouldering, arrampicata sportiva: 5 declassamenti che hanno plasmato la nostra scena

Una presa rotta, una nuova strategia o semplicemente un disaccordo: il declassamento di boulder o vie può avere diverse motivazioni. Abbiamo raccolto cinque declassamenti che hanno suscitato particolare scalpore o che sono stati storicamente importanti per il mondo dell'arrampicata.

^{Nota: questo articolo è frutto di una selezione soggettiva da parte della redazione e non pretende di essere esaustivo.}

1. La controversia Megg/Fool Me Once: Swindler intorno alla prima 8C+ del Canada

Questo primo esempio dal Canada è molto recente, ed è anche l'unico in questo articolo in cui ha avuto un ruolo l'imbroglio. Ma partiamo dall'inizio: nel gennaio 2023, ci fu una piccola sensazione nella scena del bouldering di Squamish, nella Columbia Britannica. Il fino ad allora completamente sconosciuto Gabe Lawson, 29 anni, realizzò la prima salita di "The Megg". Il suo livello di difficoltà proposto rese il boulder il potenzialmente la prima 8C+ del Canada e Lawson come nuovo arrivato sulla scena. Oggi è chiaro: la linea è più simile a un 8B+ – e Con ogni probabilità Lawson non l'ha mai scalata..

Nel periodo successivo alla sua presunta ascensione, non solo la notorietà di Lawson crebbe, ma anche i sospetti. Come riportato da Climbing Magazine nel settembre 2026... Ricerca investigativa pubblicato, Lawson è stato in grado di nessuna prova della sua commissione per presentare prove. Questo valeva non solo per "The Megg", ma anche per altri massi difficili che affermava di aver scalato. Sempre da solo, sempre senza riprese video. Quando si cimentavano in progetti difficili insieme, Lawson trovava scuse per non essere presente. 8A+ era il grado più alto che Lawson avrebbe raggiunto di fronte a "testimoni". Un netto contrasto con il grado proposto di 8C+, ma non ancora prova di intento fraudolento.

Ci sono voluti solo pochi mesi perché tutto venisse alla luce. Nel giugno 2023, l'americano Andy Lamb ripeté "The Megg" ed era certo: questo masso è... difficoltà massima 8B+, non 8C+. Poche settimane dopo, anche il canadese Lucas Uchida scalò la via e confermò il declassamento di Lamb. Poco dopo Gabe Lawson è scomparso completamente dalla scena.Nessuno sa con esattezza dove sia andato. Quel che è certo, però, è che oltre a una reputazione rovinata, ha lasciato dietro di sé migliaia di dollari di debiti nei confronti di diverse persone.

Nuovo titolo e nuovo nome

Dopo la partenza di Lawson, la linea ferroviaria di Squamish non solo ha una nuova classificazione, ma anche un nuovo nome: "Ingannami una volta" (8B+). Anche Ethan Salvo e Hamish McArthur l'hanno ripetuta in seguito, con McArthur che l'ha salita a vista. Entrambi hanno confermato il grado di difficoltà. Oggi, Andy Lamb, e non Gabe Lawson, è considerato il primo a compiere la salita.

Il caso Lawson dimostra quanto velocemente si possa raggiungere fama e fortuna con false salite al giorno d'oggi. Anche il declassamento di "The Megg" serve da monito, mostrando quanto rapidamente tutto possa crollare e che, soprattutto per i boulderisti professionisti, l'onestà è la migliore politica.

2. Bibliografia: Il primo 9c da ripetere – e declassare

Di nuovo nel mondo degli scalatori onesti, e su una corda invece che nel bouldering. Come Alexander Megos Quando, nel pieno dell'estate del 2020 segnata dal Coronavirus, annunciò la prima salita del suo progetto a lungo termine "Bibliography", gli occhi di tutta la scena si puntarono su Céüse. Sono trascorsi tre anni da quando Adam Ondra ha inaugurato ufficialmente il grado 9c con "Silence". Ora si è aggiunto un secondo potenziale rappresentante del nuovo livello di difficoltà.

La proposta di Megos era supportata dal suo impressionante portfolio di arrampicata e dal fatto che aveva completato "Perfecto Mundo" (9b+) in tempi molto più brevi.

Quasi esattamente un anno dopo, nell'agosto del 2021, l'italiano Stefano Ghisolfi è diventato il primo scalatore a ripetere il progetto più difficile di Megos fino ad allora. Dopo 25 sessioni e con nuove informazioni per due sezioni chiave, Ghisolfi ha agganciato la sosta di "Bibliographie". Si discuteva della prima ripetizione al mondo di un 9c – pochi giorni dopo Ghisolfi ha annunciato il declassamento del suo rating a 9b+.Ha paragonato "Bibliographie" a "Perfecto Mundo" (9b+) a Margalef e a "Change" a Flatanger (9b+), vie che aveva già scalato. Megos si è congratulato con Ghisolfi per la salita e in seguito ha acconsentito alla declassificazione. "Bibliographie" rimane la prima salita di cui il francone va più fiero fino ad oggi.

Nel 2023, Sébastien Bouin e Jorge Díaz-Rullo hanno ripetuto la via, confermandone il grado inferiore di 9b+. Quest'anno, Janja Garnbret e Laura Rogora hanno realizzato rispettivamente la prima e la seconda salita femminile della linea. Rimane una delle vie di arrampicata sportiva più difficili (e migliori) al mondo, anche se non al grado più alto. La svalutazione della "bibliografia" dimostra il valore aggiunto che le diverse valutazioni apportano nel percorso verso il consenso nella valutazione degli itinerari. Allo stesso tempo, questo esempio chiarisce che l'evoluzione dei gradi di difficoltà più elevati nell'arrampicata non è lineare e richiede tempo. Nel 2026, esistevano cinque gradi 9c in tutto il mondo, tutti ancora in attesa di conferma da parte di ripetizioni.

3. Box Therapy: la prima salita femminile di 8C+ declassata da un'altra donna

Il fatto che lei sia la boulderista più forte del mondo ha Katie Agnello Lo ha dimostrato due volte. Quando la scalatrice americana ha ripetuto "Box Therapy" di Dave Graham nel Rocky Mountain National Park nel 2023, è diventata la prima donna in assoluto a scalare un boulder di grado 8C+. Il primo a salire e i successivi a ripetere la via, Drew Ruana e Sean Bailey, l'avevano classificata come il secondo boulder più difficile mai realizzato fino ad allora. Dopo che diverse donne avevano già scalato vie di grado 8C, Katie Lamb ha alzato ulteriormente l'asticella con la sua salita di "Box Therapy".

La prima salita femminile di "Box Therapy" è quasi andata a qualcun altro. Brooke Raboutou ha quasi completato la via nel settembre 2022, ma è caduta in cima. Nell'autunno del 2023, pochi mesi dopo Katie Lamb, entrambe le sorelle Raboutou hanno scalato con successo la via. Entrambi hanno poi declassato il problema del masso a 8C. – solo mezzo grado, ma con un impatto enorme sulla storica ascesa di Lamb.

Dopo il declassamento del Roubou Anche Dave Graham e Drew Ruana hanno retroattivamente abbassato il loro punteggio a 8C. La prima salita di grado 8C+ compiuta da una donna è stata riconquistata.

Due anni dopo "Box Therapy" Katie Lamb ha fatto di nuovo la storia dell'alpinismo.Nel Camp 4 storico della Yosemite Valley, ha ripetuto "The Dark Side", scalata per la prima volta da Carlo Traversi. La linea è considerata un 8C+ confermato ed è ora considerata la prima salita femminile di questo grado. Il fatto che questa primissima salita femminile di 8C+ sia stata declassata da un'altra donna non è un segno di invidia, ma piuttosto un La prova che le forti boulderiste sono competitive ai vertici tanto quanto i loro colleghi uomini..

4. L'ombra del viaggiatore: una questione di equipaggiamento

C'è un alpinista di punta che fa le cose in modo un po' diverso dagli altri. Charles Albert, soprannominato "Barefoot", notoriamente non indossa scarpette da arrampicata, eppure riesce regolarmente a realizzare boulder incredibilmente difficili. Tuttavia, una volta ripetuti, i suoi gradi raramente reggono. Il suo primo 9A, "No Kpote Only" a Fontainebleau, è stato declassato due volte dopo la sua salita iniziale nel 2018: a 8C+ da Ryohei Kameyama nel 2019 e a 8C da Nico Pelorson nel 2020.

Il fatto che le valutazioni dei boulder differiscano significativamente tra l'arrampicata con le scarpe e a piedi nudi non ha dissuaso Albert dal perseguire il suo obiettivo di realizzare ulteriori prime salite di 9A. Nel 2023 ha completato il suo progetto "L'Ombre du Voyageur", una lunga fessura nel tetto, per la quale non ha utilizzato né scarpe, né ginocchiere, né guanti da arrampicata. Il francese ha impiegato circa 60 sessioni per realizzarla.

La prima ripetizione dell'ultima via di grado 9A proposta da Albert ha richiesto due anni. L'impresa è stata compiuta dall'italiano Pietro Vidi nell'estate del 2025, il quale, tuttavia, non si è limitato a portare scarpette e guanti da arrampicata, ma anche ben quattro (!) ginocchiere dalla sua cassetta degli attrezzi. Di conseguenza, il declassamento (previsto da parte della comunità) di "L'Ombre du Voyageur" ​​è stato brutale. Il verdetto di Vidi è stato 8B+ invece di 9A. – un declassamento così drastico è davvero raro.

Due stili di arrampicata pressoché identici

La storia de "L'Ombre" non è, ovviamente, così semplice. Persino Vidi ha ammesso che la sua ascensione e quella di Albert erano ben lungi dall'essere paragonabili.

Il drastico declassamento ha riportato l'attenzione su come gli ausili, in particolare le ginocchiere, possano modificare la valutazione di boulder e vie difficili. È stato anche avanzato il suggerimento (probabilmente solo parzialmente serio) che Albert dovrebbe... stabilire una scala di difficoltà separata per l'arrampicata senza attrezzatura.

Lo stesso Charles Albert sembrava poco turbato dal declassamento di Vidi. Nel marzo 2026, il francese ha finalmente completato il suo progetto di otto anni, "Charlatan", a Fontainebleau. Dopo la salita, è rimasto piuttosto reticente sul grado, ma in precedenza aveva lasciato intendere che potesse trattarsi di un altro 9A. Naturalmente, è possibile che un altro declassamento sia all'orizzonte. Tuttavia, lo stile di Charles Albert è così unico che la domanda molto più interessante è in realtà: Quando arriverà finalmente un secondo scalatore a piedi nudi a ripetere le 9A di Albert, nello spirito del primo ascensione?

5. Il cammino della vita: scandalo nella scena tradizionale britannica

Per comprendere la storia di "The Walk of Life", bisogna approfondire la conoscenza della comunità britannica dell'arrampicata tradizionale. Lì, un certo ethos è molto apprezzato: uno stile di arrampicata pulito, ma anche una certa umiltà nell'esprimere le proprie opinioni.

Nel 2008 arrivò James Pearson, qualcuno che, agli occhi di molti, violava questo credo. A soli 23 anni e già una stella della scena dell'arrampicata, aprì la via trad "The Walk of Life" presso la falesia di Dyer's Lookout, una versione diretta di "Dyre Straits" (E8). Con la sua valutazione di difficoltà E12 7a, assegnò quello che all'epoca era il grado più alto al mondo per una via di arrampicata tradizionale. e suscitò un misto di entusiasmo e sospetto tra i presenti. La classificazione E, a differenza della classificazione tecnica, descrive la difficoltà della via, includendo protezione, resistenza, forza mentale e qualità della roccia.

Le proteste scoppiarono nel 2009 quando Dave MacLeod – infortunato all'epoca – ripeté "The Walk of Life" declassandola a E9. Anche "The Promise", una prima salita di Pearson nel 2007, era stata declassata da E10 a E8 nel 2008. L'opinione prevalente in gran parte della scena dell'arrampicata tradizionale britannica era: Pearson ha deliberatamente sopravvalutato le sue prime ascensioni per attirare l'attenzione e trovare sponsor. Per prendere le distanze, il britannico si trasferì quindi a Innsbruck e trascorse diversi anni dedicandosi all'alpinismo nell'Europa continentale.

La profondità con cui queste accuse avevano colpito Pearson divenne chiara solo in seguito. "Le conseguenze hanno cambiato per sempre il corso della mia vita", disse il britannico anni dopo l'incidente. Col senno di poi, considera quella valutazione un errore.

“Buon viaggio” e il ritorno

Facciamo un salto avanti al 2023: James Pearson ha ora 38 anni, è padre di due figli e ha superato la scena dell'arrampicata tradizionale britannica. Sente ancora il trauma della sua precedente salita aleggiare quando riesce a completare la sua via tradizionale più difficile fino ad allora ad Annot: "Bon Voyage". A differenza del 2008, Pearson inizialmente fa un passo indietro dopo la prima salita. Solo dopo aver visto alcuni dei migliori arrampicatori tradizionali del tour (come Steve McClure, Ignacio Mulero e Sébastien Berthe) Pearson ripropone ancora una volta la proposta E12.

Da allora, la via "Bon Voyage" è stata ripetuta più volte e la sua difficoltà è stata confermata da numerosi scalatori, tra cui Adam Ondra, Seb Berthe e Connor Herson. Nella scena, questa battuta viene considerata l'"arco di redenzione" del britannico., che, giovane e inesperto all'epoca, aveva commesso un errore nella valutazione del grado di difficoltà. La carriera alpinistica di Pearson dimostra anche che, con sufficiente tempo ed esperienza, ci si può riprendere anche dalla più grande "perdita di faccia", persino nell'ambiente dell'arrampicata britannica, noto per essere così spietato.

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Immagine di copertina: David Simmonite