Alexander Megos è uno degli arrampicatori sportivi di maggior successo al mondo. Partecipa regolarmente alle gare di Coppa del Mondo e ha rappresentato la Germania alle Olimpiadi due volte. L'anno scorso, il trentaduenne di Erlangen ha pubblicato la sua autobiografia, "Frei am Fels" (Libero sulla roccia). In essa, parla apertamente di battute d'arresto, anoressia e di come ha trovato un modo per liberarsi dalla pressione della prestazione, come fa qui in questa intervista.
Nel suo libro, Alex Megos offre uno sguardo straordinario sulla sua vita e sulla sua carriera. Parla degli alti e bassi che lo hanno plasmato, della pressione che si è autoimposto e delle sfide dello sport professionistico. Dimostra quanto prestazioni, disciplina, forza mentale e autoriflessione siano strettamente interconnesse e quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio corpo e della propria salute mentale.
Conversando con noi, racconta le sue esperienze personali, i progetti sulla roccia che lo accompagnano da oltre un decennio e le lezioni che ha imparato nel suo percorso da professionista.
In conversazione con Alex Megos
Lacrux: "Free on the Rock" inizia in modo molto personale. Ci sono stati anche argomenti di cui hai trovato difficile scrivere?
Alex Megos: Sì, assolutamente. Parlare di problemi personali, soprattutto quelli profondi, è sempre difficile. Argomenti come i disturbi alimentari, in particolare, sono ancora spesso tabù. Anche nell'arrampicata, soprattutto a livello professionistico, non è facile ammettere apertamente un fallimento o di non aver raggiunto un obiettivo. Il più delle volte, si sente parlare solo delle salite e dei successi, ma non necessariamente del processo che li ha generati.
Di solito si sente molto parlare degli atleti professionisti quando hanno successo.
Alex Megos
Ciò che spero è che i lettori capiscano, dopo aver letto questo libro, che l'arrampicata non è solo uno sport, ma anche una filosofia di vita. Riguarda molto più dello sport in sé: riguarda il fatto che la vita è piena di alti e bassi e che le cose non possono sempre andare bene. Di solito sentiamo parlare molto degli atleti professionisti quando stanno bene. Ma quello che raramente vediamo è quando sono in difficoltà o quando qualcosa non ha funzionato. Per me era importante dimostrare che le persone non sono sole con i loro problemi e che, in definitiva, tutti devono affrontarli.
Quando diresti che l'arrampicata è diventata parte della tua identità?
Ho iniziato ad arrampicare in giovane età. Per i primi anni, era solo un hobby, uno sport che praticavo insieme a molti altri. Mi è sempre piaciuto, ma solo a dodici o tredici anni ho capito quanto fosse importante per me l'arrampicata. Da quel momento in poi, ho scalato molto di più e ho ridotto molti altri hobby. Verso i quindici o sedici anni, questo sport è diventato semplicemente molto, molto importante per me. Mi definivo in gran parte attraverso l'arrampicata e le mie prestazioni. Tutto il mio ambiente ruotava attorno all'arrampicata: i miei amici, le persone con cui trascorrevo il tempo, persino le mie vacanze. A quel punto, l'arrampicata non era più solo uno sport per me.
Soprattutto con i bambini che sono forti fin da piccoli, spesso ci si chiede: è una loro motivazione intrinseca o deriva dalla spinta dei genitori? Com'è stato per te?
I miei genitori non mi hanno mai spinto. Da giovane, erano più come dei freni – il che, a posteriori, forse non è stato poi così male. La spinta al successo nello sport è sempre venuta da dentro di me. Ero l'unico ad avere queste aspettative su me stesso, ed era del tutto volontario perché era semplicemente importante per me. Accanto alla pura gioia dell'arrampicata, la spinta competitiva si è aggiunta molto presto. Credo di averla sempre avuta, fin da bambino. Anche nelle mie prime gare di arrampicata, quando avevo otto o nove anni, il mio obiettivo era dare il massimo. L'arrampicata era qualcosa che semplicemente mi veniva benissimo. Ecco perché era così importante per me considerare anche questo aspetto della prestazione. Questa spinta ha sempre fatto parte della mia identità, e non solo in relazione all'arrampicata.
Diresti che a volte il divertimento nell'arrampicata è diminuito perché la pressione era molto alta?
Ci sono stati sicuramente momenti in cui ho trovato difficile gestire la pressione. Mi mettevo così tanta pressione addosso che a volte arrampicare era meno piacevole. Ma per me, era un segnale che dovevo imparare a gestirla e cambiare mentalità. Oggi, ad esempio, mi piace molto sentire quella pressione: l'emozione di sapere se certi progetti funzioneranno o meno. Ora la gestisco relativamente bene.
Penso che sia stato semplicemente un processo di apprendimento che probabilmente tutti attraversano in una certa misura. Per me, questo è stato particolarmente vero durante la mia giovinezza, in particolare quando ho iniziato a guadagnarmi da vivere con l'arrampicata. È stato sicuramente qualcosa che ho dovuto imparare, e ci sono voluti diversi anni.
Cosa ti ha aiutato a uscire da quella situazione?
La consapevolezza che non si salvano vite mentre si scala, o in realtà, in qualsiasi cosa si faccia. Nessuno muore e nessuno si salva semplicemente perché si completa o meno una determinata via. Credo che sia un'intuizione importante: alla fine, si tratta "solo" di scalare. Bisogna continuare a ricordarselo. Il mio viaggio è stato una salita ripida, ma in "Free on the Rock" ne esploro anche un altro lato. Affronta anche periodi deludenti che mi hanno fatto deragliare.
Ripensando a quei tempi, cosa pensi oggi?
Credo che tutti i miei alti e bassi siano stati importanti per la mia personalità e il mio sviluppo. Proprio quando ho iniziato a vedermi come un professionista, ho smesso di prendermi giorni di riposo. Nella mia mente, l'arrampicata era il mio lavoro, e nei giorni di riposo mi sentivo spesso inutile. Trovavo difficile sopportarli, anche se sono estremamente importanti per lo sport e per il recupero.
A quei tempi non avevo molti altri progetti nella mia vita, come una palestra di arrampicata, le prese per l'arrampicata, le gare e altre cose. Me ne stavo a casa a pensare: non ho niente da fare, non posso stare seduto a non fare niente.
Nei miei giorni liberi mi sentivo spesso inutile.
Alex Megos
In particolare, i frequenti infortuni mi hanno fatto capire che dovevo cambiare il mio allenamento e che non è solo ciò che fai mentre arrampichi che conta, ma anche ciò che fai nel resto del tempo.
Hai dedicato l'intero capitolo alla via "Estado Critico" (9a). Questa via ti ha portato sotto i riflettori dei media. Cosa ha significato per te quella salita all'epoca?
Per la mia carriera, è stato ovviamente un incredibile trampolino di lancio. Penso che anche senza »Estado Critico"Avrei potuto diventare uno scalatore professionista, ma tutta questa storia ha accelerato enormemente il processo. Soprattutto perché sono diventato famoso ovunque da un giorno all'altro e non ho dovuto costruire quella fama nel corso di mesi o anni."
Credevi che saresti diventato un professionista subito dopo?
Quando ho scalato "Estado Critico", ai miei occhi ero ancora solo un arrampicatore amatoriale. Ero ambizioso e un bravo scalatore, ma dopo la scuola mi stavo prendendo un anno sabbatico. Pensavo che dopo una pausa, avrei iniziato l'università e in seguito avrei trovato un lavoro fisso. Guadagnare con l'arrampicata era qualcosa che non potevo immaginare a quei tempi.
Quando hai capito concretamente tutto questo?
All'epoca avevo probabilmente 23 o 24 anni, quindi circa cinque anni dopo. In realtà, a quel punto mi guadagnavo già da vivere come scalatore professionista, ma per me non si trattava solo di sopravvivere a malapena. Quando inizi una carriera, devi anche assicurarti di poterne ricavare un sostentamento sostenibile. Guadagnare giusto il necessario per continuare ad arrampicare per cinque anni, vivere con i genitori e non dover pagare l'affitto o l'assicurazione sanitaria: non era ancora il momento in cui potevo dire di poter vivere davvero di arrampicata.
Nel tuo libro affronti principalmente un tema che ti ha accompagnato nel tuo percorso professionale. Perché è stato importante per te affrontare il tema dell'anoressia in modo così aperto?
Vedo semplicemente che l'ex IFSC – ora World Climbing – non sta facendo nulla per gli atleti sottopeso che hanno chiaramente un problema e sono comunque autorizzati a gareggiare. Ecco perché ho pensato: prenderò in mano la situazione. È una questione che va affrontata. Penso che sia importante anche perché ci sono molte persone nell'arrampicata che stanno lottando con questo problema.
Basta guardarsi intorno durante la Coppa del Mondo: se chiunque segua anche solo un po' la Coppa del Mondo riesce subito a nominare due o tre persone che hanno palesemente un problema, allora i responsabili o non sono interessati o non stanno osservando con sufficiente attenzione.
Alex Megos
Spero semplicemente che molti giovani atleti capiscano che si tratta di un problema reale e che può avere conseguenze a lungo termine se non affrontato. Alcune persone che perdono peso pensano: "Ah, sono semplicemente più disciplinato di tutti gli altri". Anch'io la pensavo così. Credi di essere più duro, più estremo, più professionale, solo perché stai perdendo peso. Ma chiunque può perdere peso. Non ha nulla a che fare con l'essere migliore degli altri. Dimostra solo che non hai ancora capito come essere veramente un professionista. La coercizione non ha nulla a che fare con la disciplina.
Come è cambiata la tua concezione di disciplina o autodisciplina nel corso degli anni?
Ho capito che la compulsione o la sensazione di dover fare qualcosa non ha nulla a che fare con la disciplina. Pensavo che disciplina significasse dover fare trazioni ogni giorno e allenarmi per molte ore, semplicemente perché "dovevo" farlo. Ci ho messo molto tempo a capire che disciplina significa in realtà essere in grado di decidere cosa ha senso e poi farlo, anche se non è divertente. Significa anche lasciar andare le cose che non hanno senso, anche se a volte potrebbero essere più piacevoli.
Che consiglio daresti ai giovani atleti? oggi dicono, quando danno priorità alle prestazioni rispetto alla propria salute?
Anch'io mi sono trovata in quella situazione. Poi senti commenti del tipo: "Avrai problemi quando sarai più grande". Lo dicono tutti, e allora ho pensato: "E allora?!". C'erano anche dottoresse che dicevano che avere un po' di imbottitura era importante nel caso in cui ci si urtasse o si cadesse. Ho pensato tra me e me: "Okay, è una totale assurdità".. Anche se fossero teoricamente vere, queste non sono argomentazioni che proteggono veramente qualcuno.
Poi mi è diventato chiaro qual è il messaggio cruciale: devi capire che non puoi dare il massimo a lungo termine in questo stato, anche se funziona nel breve termine. Chiunque voglia davvero definirsi un atleta professionista deve pensare a lungo termine, al punto da poter vivere di arrampicata per cinque, dieci o idealmente vent'anni. Non si ottiene questo risultato dando il massimo per due anni e poi scomparendo nell'oscurità per altri cinque. Funziona solo allenandosi duramente, prestando attenzione al proprio corpo ed essendo in grado di ottenere prestazioni costanti nel lungo termine.
Ho scoperto che, a lungo termine, si è significativamente più efficienti se si riesce a mantenere un peso ragionevole.
Alex Megos
Perdere peso a breve termine è possibile, e ogni atleta lo fa prima o poi, soprattutto prima di progetti o gare importanti. Ma bisogna assicurarsi che il risultato rimanga entro limiti ragionevoli e, soprattutto, che non diventi una condizione permanente.
Ti sei espresso apertamente a favore della sospensione degli atleti con un BMI troppo basso. Puoi spiegare meglio le tue motivazioni?
È sicuramente la soluzione più semplice e veloce, senza complicazioni. È facile da misurare e semplice da implementare. Penso che sia perfettamente accettabile escludere le persone per motivi di salute se sono troppo magre. A quel punto si tratta solo di: "Ingrassa un po'". Certo, se qualcuno ha davvero un problema, questo non aiuta – è la tipica frase di una nonna: "Oh, tesoro, ingrassa un po'. Qual è il problema?". Le persone con problemi seri sono più propense a cercare aiuto se la conseguenza è il divieto di partecipare alla Coppa del Mondo. Altrimenti, le conseguenze sono pressoché inesistenti, tranne forse tra dieci anni, quando si renderanno conto che essere stati sottopeso per molto tempo non è stato poi così benefico per la loro salute.
Forse esiste davvero qualcuno con un BMI di 17 che è perfettamente sano e che poi purtroppo viene escluso dalle competizioni. Ma il fatto è che la maggior parte degli atleti con un BMI troppo basso non sono sani. Se qualcuno si definisce un atleta professionista, può anche assumersi un po' di responsabilità – ad esempio, aumentare di tre chili o aumentare la massa muscolare – e poi tutto tornerà a posto.
Diresti che questa macchina competitiva contiene meccanismi che promuovono sviluppi malsani anziché prevenirli?
Certo! Il solo fatto di non essere bannati per essere visibilmente sottopeso è già problematico. Le stesse persone che poi perdono peso a volte migliorano la loro classifica di venti posizioni da un anno all'altro, chiaramente perché hanno perso cinque o dieci chili. Questo rafforza l'idea sbagliata: "Sono sulla strada giusta".
Non esiste un meccanismo per prevenirlo. Idealmente, funzionerebbe così: "Hai perso peso, ma quest'anno non ti è permesso gareggiare". In questo modo, chi ne è affetto si renderebbe conto fin da subito: "Ah, non si può continuare così, ho un problema". Ma poiché ciò non accade, molti rimangono bloccati in uno schema sbagliato per molto tempo: cinque, dieci o persino quindici anni. Più a lungo si rimane intrappolati in una situazione del genere, più difficile diventa uscirne.
Secondo lei, ci sono altre misure che possono aiutare a prevenire questo problema?
Anche in questo caso, vedo la responsabilità nelle mani delle federazioni nazionali. Per me, World Climbing è l'autorità che dice: "Non vi è permesso gareggiare". Dopodiché, la responsabilità ricade sulle federazioni nazionali, che devono fornire a questi atleti il supporto necessario affinché possano superare il loro problema.
Diresti che il supporto mentale nell'arrampicata ha oggi la stessa importanza dell'allenamento della forza o della tecnica?
In gara, diventa chiaro che la prestazione mentale è spesso almeno quanto quella fisica. Ci sono persone che sembrano "deboli" ma che possono raggiungere risultati incredibili in gara perché riescono a concentrarsi mentalmente in modo perfetto in quel momento. È allora che tutti si rendono conto di quanto sia importante la forza mentale. Il supporto degli allenatori della nazionale è fondamentale per me, ma lavorare settimanalmente con il mio mental coach o con i miei personal trainer è molto più cruciale. È l'ambiente circostante che mi supporta davvero. Pertanto, credo che il supporto mentale sia almeno altrettanto importante del supporto in allenamento.
Parola chiave: Mental coach: cosa ha cambiato per te questo allenamento?
Da un lato, riesco a concentrarmi meglio sulle mie prestazioni e, dall'altro, ho imparato a rendere più efficienti la vita quotidiana e l'allenamento, incluso il recupero. Molto dipende dalla respirazione, ma coinvolge anche molti aspetti che accadono al di fuori dell'arrampicata. Ad esempio, ho imparato come gestire lo stress quotidiano e cosa posso fare per minimizzare i fattori di stress. Abbiamo lavorato intensamente su questi temi. Oggi, per me, la forza mentale significa disciplina. Avrei detto la stessa cosa dieci o anche quindici anni fa, solo che allora confondevo disciplina con coercizione.
E i progetti futuri? L'attenzione è rivolta più all'arrampicata su roccia o alle competizioni?
Il mio obiettivo è chiaramente l'arrampicata su roccia, soprattutto per il prossimo anno. Non voglio escludere di continuare a gareggiare, e non escludo che possa tornare di attualità a un certo punto. Ma al momento, voglio solo che le cose vadano bene all'aperto, sulla roccia. L'arrampicata agonistica è temporanea, l'arrampicata su roccia è per sempre. Ho ancora troppi progetti all'aperto che sono importanti per me, ed è per questo che dedicherò la maggior parte del mio tempo lì.
Hai accennato più volte al tuo progetto nel Giura Francone. Puoi raccontarci di più?
È la prima volta che lavoro a un progetto qui! Il voto parte da nove. È una linea a cinque stelle, anche se non si trovasse in Franconia: indipendente, fattibile e semplicemente fantastica. Inoltre, incarna perfettamente lo stile del Giura Francone. Ho tentato questo progetto per la prima volta più di dieci anni fa. All'epoca, sembrava completamente senza speranza. Ci andavo circa due o tre volte all'anno e sperimentavo un po', ma non mi sembrava mai possibile. Fino all'inizio di quest'anno. Da allora, ci ho trascorso almeno quindici o venti giorni: ci sono stato ieri e ci tornerò domani.
Divertiti ad arrampicare, Alex! Non vediamo l'ora di fare la prima salita.
Ecco il link all'intervista su YouTube:
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Crediti: Foto di copertina: Simon Klein, Bergfreunde; Immagini nell'articolo: Tutte le immagini sono state fornite da Alex Megos